Загрузка ...
3 504 
Знающие люди предпочитают стены оштукатуривать, нежели обшивать листами гипсокартона. Это связано, прежде всего, с тем, что штукатурный слой является цельным, и в нем нет никаких пустот, как в случае с гипсокартоном. По этому, оштукатуренные поверхности мало того что ударостойкие, так еще в их толщине нет вариантов для поселения тараканов, например, или других насекомых, в том числе и вредителей.
Вообще, по сути, гипсокартон – это узкий в применении материал, и единственное на что он годится – это выполнение фигурных элементов потолков стеновых полок, и обшивки капитально «заваленных» конструкций, по строительным правилам, не подлежащих оштукатуриванию. Хотя и в этом плане, фанера, например, гораздо лучше. Кроме того, выготовка оштукатуренных поверхностей беспесчаными накрывками происходит куда легче, и не во всех случаях требует применения армирующих материалов.
Однако, не смотря на преимущества, традиционное выравнивание стен штукатуркой имеет ограничения по поверхностям. По строительным нормам, подлежащая оштукатуриванию поверхность, должна иметь, в крайнем случае, отклонения, не превышающие 20 мм на высоту этажа и на всю длину, какой бы она не была. Соответственно, высококачественная штукатурка выполняется слоем не более 22 мм.
Но как быть, если поверхность капитально «завалена» на 5 или даже 10 см, и нет возможности демонтировать конструкцию и переделать все заново? В таком случае, как правило, и выполняется обшивка гипсокартоном по заранее установленному каркасу, или же производится оштукатуривание с применением специальных приемов и материалов (см. «Современные материалы для армирования (упрочнения) штукатурки»), о которых пойдет речь в данной статье.
Первый этап – подготовка поверхности под выравнивание штукатуркой
Этому этапу стоит уделить особое внимание. Нужно соскрести с поверхностей всякого рода загрязнения и старую отделку. Если поверхность гладкая, как например, бетон, то ее нужно обработать инструментом, набив насечки под углом 45 градусов, или горизонтально. Каменную или кирпичную кладку, из швов которой выступает слабый, легко крошащийся раствор, нужно обработать, выбрав его на глубину 2 см; если раствор прочный, то трогать его не стоит – наоборот, штукатурка лучше сцепится.
Затем (как я делал), нужно на глаз разбить поверхность сеткой 20х20 см, и в местах пересечения просверлить отверстия для заранее заготовленных дюбелей, минимум – диаметра 8 мм. Если поверхность выполнена из сверхпрочных материалов, бута например, то можно увеличить шаг до 30 см с увеличением диаметра дюбеля.
После всех этапов механической обработки поверхности, с нее сметается пыль веником, а лучше – специальным пылесосом. Желательно дополнительно промыть ее водой под напором со шланга, полосами, в направлении сверху вниз, чтобы грязь смывалась, а не покрывалась разводами по стене, как при хаотичном мытье. Далее можно установить дюбеля с загнутыми крючками-выпусками на длину, равную половине толщины будущей штукатурки. Так как неровности у стены разные, то где-то выпуски будут длиннее, где-то короче. Вместо дюбелей можно в отверстия забить арматурные выпуски.
Не стоит также забывать о том, что выравнивание стен штукатуркой происходит по нормально впитывающим влагу поверхностям. Если поверхность чрезвычайно впитывающая, как красный рыхлый кирпич, пеноблок, ракушечник, то нужно произвести дополнительную обработку в два этапа.
Для этого, когда после мойки поверхность высохнет, ее обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения на акриловой основе. Это выполняется валиком, лучше – кистью, а еще лучше – распылителем, до полного насыщения поверхности. Первый этап обработки может выполняться на грунтовке, разбавленной с 10% воды, второй, после просыхания первого – неразбавленным составом. Слабо впитывающие поверхности обрабатываются в один прием, неразбавленной грунтовкой.
Второй этап – нанесение первых слоев выравнивающей штукатурки
Когда выпуски установлены, и поверхность высохла после грунтовки, можно приступать к нанесению первых слоев. Ориентиром для нанесения большего/меньшего слоя на разных участках стены, служат те самые забитые крючки, на которые в последующем, по достижении слоя в «заподлицо», будут устанавливаться металосетки. Их толщина, тип и размер ячейки будут зависеть от толщины слоя.
Если половина толщины штукатурки имеет слой 2-3 см, то можно взять обычную штукатурную сетку, или проволоку и переплести. Если более – то нужно брать сварную арматурную кладочную сетку, а еще лучше – из стеклопластиковой арматуры, которая и крепче и легче по весу, чем металлическая.
Но это чуть позднее, сейчас же, важно подобрать, какая лучшая штукатурка для выравнивания в данном случае. Первый слой называется обрыском, он выполняется из жидкого раствора, который наносится путем набрасывания ковшом или кельмой, слоем около 5 мм. Именно этот слой закладывает прочность сцепления штукатурки со стеной, поэтому он должен производиться из раствора высокой марки, крайне желательно с модифицирующими добавками, которые улучшают пластичность и адгезию (сцепление) с поверхностью (см. «Состав и пропорции раствора для штукатурки»).
Наносить его нужно тщательно, желательно путем набрасывания, а не намазывания для того, чтобы он лучше проникал во все раковины, выбоины, борозды и швы кладки. После его нанесения, через несколько часов – сутки, идет второй слой – грунт, нанесенный более густым раствором на большую толщину (10-20 мм), можно из более низкой марки, но в конкретном случае, желательно цементно-известковым высокомарочным раствором, как и обрыск. При необходимости, опять через сутки еще слой грунта, чтобы арматурные выпуски-крючки были еле видны, и сразу на них укладывают, «вешают» сетку.
Если слой грунта вышел тонкий, то на него по сетке можно нанести сразу, не дожидаясь схватывания, еще тонкий слой, этим можно добиться того, что сетка будет работать лучше в таком, цельном слое. Но при этом возникает опасность того, что весь нанесенный раствор потечет, так что нужно чувствовать этот предел, и наносить аккуратно.
Третий этап – нанесение последующих слоев выравнивающей штукатурки
Половина штукатурки окончена, сетка уложена, теперь нужно выждать сутки для того, чтобы последний слой схватился. После этого устанавливают маяки, примерно, как описывается в статье «штукатурка поверхностей» и наносят последующие слоя, также с паузой между ними до суток. И от состава раствора зависит то, какая толщина всех последующих слоев. Если слой около 3 см, то можно взять простой цементно-известковый раствор, если больше, то штукатурка кривых стен может выполнять составами на современных компонентах, особенно стоит заметить легкие и в то же время цепкие гипсовые и известково-гипсовые штукатурки с перлитовым наполнителем.
Можно приготовить облегченный состав на перлитовом песке, а также с введением в раствор армирующей фибры (см. выше ссылку на статью про материалы для армирования штукатурки). Короче, вся суть второй половины штукатурки в том, чтобы ее пласт был менее увесистым и лучше сцепился с первой половиной с армирующей сеткой.
После разравнивания слоя по маякам, их можно демонтировать, или же оставить – это не так принципиально, но только если помещение будет с нормальной влажностью. Затертую штукатурку, которая полностью отдала влагу, отстоявшись недельку-другую, можно зашпаклевать с утапливанием армирующей малярной сетки, что очень актуально в случае, если последние слои были выполнены простым раствором без фибры в составе.
Дело в том, что сетка штукатурная, которая находится в середине толщины, предохраняет весь пласт от осыпания под своим весом, а также от образования крупных трещин-разрывов. Но от мелких, возникающих от усадки и вибрационных нагрузок, она не предохраняет. Именно поэтому, актуально использовать малярную стеклосетку при беспесчаной накрывке такой штукатурки. Кроме того, есть еще материал, относящийся к армирующим, но скорее, он просто закрывает мелкие трещины, действуя подобно обоям, в статье «Обработка поверхностей материалами для предотвращения трещин» можно узнать про эти материалы.
Добавить комментарий