Loading ...
4 846 
- 1 Підготовка і грунтовка гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
- 2 Закладення швів і дефектів гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
- 3 Виготовка кутів гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
- 4 Шпаклювання гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
- 5 Шліфування, доготування до фарбування гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
Саме по собі оздоблення гіпсокартону не представляє особливої складності, так як цим матеріалом формується рівна і гладка поверхня, яка в деяких випадках навіть в шпаклівці не потребує – зашпаклювали шви і шапки саморізів і все, готово під шпалери. Але якщо все ж доводиться тягнути безпіщанку суцільним шаром, то тут є деякі нюанси.
По-перше, матеріал гладкий і дуже складно відчувати товщину шару, в той час як по штукатурці надлишок просто знімаються шпателем, а шпаклівка при цьому залишається в її шорсткостях. По-друге, тонкий (9 мм) гіпсокартон низької якості може покоробиться від вологи, яку вбере з нанесеного шару.
По-третє, як звикли деякі умільці тягнути стартову суміш (ізогіпс, родбанд) на товщину зерна, щоб потім легше йшла шпаклівка гіпсокартону – не можна. Крім того, вирівнювати стартом дефект гіпсокартонщиків – не можна; шліфувати шпаклівку вібраційною шлифмашиною, як показує практика – погано (від передачі вібрацій шви лопаються).
Також спеціальні армуючі сітки-серпянки і високоміцні суміші для шпаклювання швів гіпсокартону, протягом всіх цих років показували свою неефективність – шви все одно давали тріщини, тому стали користуватися склохолстом і флізеліном (див. статтю «Обробка поверхонь матеріалами для запобігання тріщин»).
Підготовка і грунтовка гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
Перше, що виконується – це розшивання нестандартних швів гіпсокартону.
Крайки аркушів, які стикуються, повинні бути підрізані малярським ножем під кутом 45 градусів, тобто утворювати V-образний проріз.
В даному випадку, з наявністю виконаних радіусних і лінійних деталей, варто звернути увагу на зовнішні кути: торці гіпсокартону можуть виступати – це поправляється рубанком.
Поверхня і торці кутів ретельно розглядаються на предмет сколів (серцевина лопнула і відшаровується, але лицьовій картон її тримає; або просто картон відшаровується), при виявленні вони видаляються малярським ножем.
Разом з тим потрібно звертати увагу на саморізи, які гіпсокартонщики іноді не докручують. Якщо попадеться виступаюча з площини «шапка» саморіза, то шпаклівка гіпсокартону переривається, поки його не закрутять, тому краще усунути ці дефекти заздалегідь.
Далі – грунтовка поверхонь і швів гіпсокартону.
Звісно, раніше потрібно вимести весь пил з підрізаних кромок, торців і поверхні гіпсокартонних стін/стелі.
Нюанс при її нанесенні: торці, шви і ділянки, на яких оголена гіпсова серцевина, потрібно просочувати особливо ретельно.
Для цього потрібно кілька разів проводити щіткою на одному місці, можливо, і вдруге її занурювати в грунтовку, до того, як ділянка перестане вбирати.
Така міра необхідна для того, щоб з нанесеного на ці ділянки розчину, серцевина не витягувала всю воду, пересушуючи його ще до моменту схоплювання.
Площину ж найзручніше грунтувати валиком із середнім ворсом, практично будь-якого складу (див. статтю «Фарбування поверхонь валиками»), який призначений для фарбування водними сумішами. Ґрунтовка здійснюється акриловими водними сполуками глибокого проникнення.
Закладення швів і дефектів гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
Закладення швів (ще називається фугування), і сколів гіпсокартону йде наступним етапом після грунтовки і просушування поверхні.
Воно може бути виконане спеціальними високоміцними сумішами, які не передбачають армування стрічкою-серпянкою (на подобі Uniflott).
Другий варіант – більш дешевими складами, перед нанесенням яких на шви і відколи наклеюється самоклеюча стрічка серпянка.
Є малярі, які наносять шар і потім втоплюють у нього сітку – це вважається неправильно, не по технології.
Фугування роблять наступним чином: рухами поперек шва шпателем, лезо якого розташоване паралельно шву, злегка втираючи, наносять фугу на ділянку 0,5-1 м.
Лезо при цьому тримають «на лоск» – максимально притискаючи площиною до поверхні.
Потім його ставлять поперек шва «на сдир» – практично перпендикулярно поверхні, і протягують уздовж шва, розрівнюючи і знімаючи надлишок, формуючи заповнення в площину.
Після того як суміш висохне, вона дасть усадку, яку можна заповнити фінішним складом – це вийде найпримітивніша шпаклівка гіпсокартону під рулонні або товстошарові декоративні покриття.
Але перед тим робиться обробка кутів (див. далі) і шліфовка з грунтовкою всіх цих оброблених місць.
Але в такій обмеженій підготовці під фінішні покриття є суттєвий недолік – при черговому ремонті, коли буде потрібно виконати демонтаж покриття, швидше за все, воно відійде з лицьовим шаром картону.
Виготовка кутів гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
Наступний етап – виготовка зовнішніх і внутрішніх кутів – їй піддається суха поверхня з обробленими (зашпакльованими, зафугованими) швами, отворами від саморізів і різними дефектами.
При цьому в хід може йти кілька видів малярних виробів: кутики перфоровані лінійні і арочні, а також кутова стрічка.
А в сучасному будівництві, особливо при обробці гіпсокартону, шпаклівка зовнішніх кутів розчином кутовою кельмою не виконується і за технологією цей процес відсутній в принципі.
Існує спосіб монтажу перфоуглів малярних, при якому в якості кріплень використовуються скоби для степлера, але, як показала практика, це дуже поганий спосіб. Таким чином, монтаж куточків став проводиться на заздалегідь нанесену шпаклівку, якої в подальшому також буде наноситися суцільний шар.
На зовнішні кути радіусних та інших криволінійних деталей укладається гнучкі, так звані арочні пластмасові перфоугли.
Наноситься шар шпаклівки на ділянку 1-2 м від початку кривої, або точки радіусної лінії, і притискають гнучкий кут невеликими відрізками, по 10-15 см, також від початку кривої.
Плавність вигину лінії при цьому контролювати дуже важко на око, так як і кромка куточка та розчин білого кольору, все зливається. Для правильних радіусів теоретично можна виготовити лекало, але якщо гіпсокартонщики виконали роботу якісно, то воно не буде потрібно – куточок просто притискається впритул до торцевої та лицьової площинах, повторюючи вигин гіпсокартону.
У випадку з прямолінійними деталями, розчин наносять на 2-3 м і відразу наносять металеві куточки для прямолінійних кутів, які злегка притискають шпателем, видавлюючи надлишок розчину з-під них, і контролюючи кут розвороту.
Вирівняти куточок у пряму і рівну по вертикалі/горизонталі лінію можна за допомогою легкого натискання площиною правила або довгого рівня.
Внутрішні кути криволінійних і радісних деталей, на жаль, доводиться доводити вручну, це саме складне заняття. Для виготовки внутрішніх прямих кутів існує спеціальна кутова металічна стрічка на флізеліновій основі. Вона являє собою дві тонкі металеві смужки на відстані пару міліметрів одна від одної, що приклеєні на смугу флізеліну. Якщо від мотка відрізати частину і зігнути її навпіл, то смуги перетворяться в ребра жорсткості, утворюючи рівний кут.
Кутову металострічку на флізеліні можна застосовувати для виготовки як внутрішніх, так і зовнішніх кутів, але в останньому випадку в основному користуються перфорованим малярським металевим куточком.
Що стосується укладання такої стрічки в якості куточка, то тут потрібен будівельний клей для флізеліну, яким також клеять шпалери на цій основі.
Клей наносять на кут на ширину стрічки і накладають її, притискаючи до поверхні ганчіркою або губкою.
Є і другий, народний варіант – на шпаклівку, коли кут кривий. Шпаклівку розводять до злегка розрідженого стану і наносять шпателем. Формують рівний кут у даному випадку притисненням правила.
Шпаклювання гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
Встановили куточки, розтягнули розчин смугами 15-20 см від країв куточків, зачекали, поки він висохне. Тепер пора починати «тягнути» перший шар безпіщанки.
Почати виконувати роботу можна з найскладніших і довго сохнучих місць – лінійних/радіусних елементів із внутрішнім кутом, прилеглим до площини.
Для цього шпаклівка наноситься поперечними рухами шпателя, з невеликим напливом в 1 мм на направляючий металевий куток.
Далі притуляється металевий кутник і витягується по прямой направляючої кромки кутника – з одного боку, кут 90 градусів до площини – з іншого. Це чорнове покриття і не варто переживати, якщо воно не вийде ідеально гладким (а воно таким точно не вийде).
Після висихання злегка обробляють, зіскрібаючи напливи шпателем, та наносять другий шар рідкою шпаклівкою, знімаючи його, тримаючи шпатель «на сдир», майже перпендикулярно поверхні сформованого укосу.
Цим шаром досягається заповнення подряпин, раковин і дрібних ям і шпаклівка гіпсокартону під шпалери, в принципі, на цьому закінчується. Якщо ж потрібно готувати під фарбування, то наносять ще один шар.
Процес шпатлювання з тягою кутником виконується при криволінійних/радіусних, а також прямолінійних деталях без улаштування внутрішнього кута металострічкою. Якщо ж деталь прямолінійна і має виготівку внутрішнього і зовнішнього кутів, то шпателем наносять шпаклівку і тягнуть її по крайках кутів, як по маяках.
Саму площину, якщо вона велика, першим шаром можуть тягнути з трапецієподібним правилом, завдяки чому досягається рівномірний розподіл по поверхні, виключаючи бугри.
Для цього спочатку широким малярським шпателем наносять шар смугами в одному напрямку, розрівнюють – в перпендикулярному.
Після того, як зашпакльовано кілька квадратів, береться правило (заздалегідь змочене водою) і легенько, майже не притискаючи, проводиться знизу вгору. Потім з нього знімається розчин, що скупчився від зрізаних горбів, і простягається в напрямку зліва на право або навпаки. Якщо після правила з’явилися великі шорсткості, напливи, патьоки, то по свіжому поверхнево легко пригладжують шпателем.
Якщо в процесі правило зніме місцями шар повністю до гіпсокартону, то ці місця – горби і на них зовсім не варто навалювати шар. Адже суть безпіщанки в тому, щоб вирівняти, а не «побілити», і цього люди не розуміють, і наносять на горби ще шар, в точності повторюючи кривизну вихідної поверхні.
Коли попередній шар схопився, на нього наносять другий, більш рідкого розчину. Наносять смугами 2 мм і знімають надлишком 1 мм, і як би загладжуючи, проводять площиною шпателя. Далі йде шліфовка, та доготування якщо потрібно.
Шліфування, доготування до фарбування гіпсокартону з радіусними і прямолінійними деталями
Шліфування проводиться при повністю висушеному останньому шарі, в іншому випадку абразивний матеріал моментально зіпсується.
Для шліфування під шпалери або товстошарові декоративні покриття, застосовують шліфувальну сітку або наждачний папір крупністю № 120-150.
Найбільш вдалим вважається застосування сітки, так як вона легко вибивається (очищається) і добре шліфує всі дефекти.
Якщо брати наждачку, то в даному випадку краще на паперовій основі – вона менше забивається і легше очищається, хоч і швидше витрачається.
Надлишки застиглого розчину на зовнішніх кутах можна акуратно відскрібати за допомогою шпателя.
У важкодоступних місцях і внутрішніх кутах буде легше підійти шліфувальною губкою, а на площині – сіткою або наждачкою, натягнутою на шліфблок малярний.
Після того, як вся пильна робота виконана, поверхня очищена сухою щіткою і приміщення загалом прибрано із застосуванням пилососа, може бути виконана шпаклівка гіпсокартону під фарбування або ж фінішне товстошарове декоративне покриття, шпалери.
Але в будь-якому випадку, спочатку поверхня обробляється грунтовкою глибокого проникнення, у випадку зі шпалерами, бажано, до повного насичення.
Виготовка під фарбування полягає в нанесенні тонкого шару шпаклівки (бажано – високоякісної) з подальшою обробкою наждачним папером зернистості № 320-260.
Але в рідкісних випадках, коли маляр проявляє найвищу майстерність будівельної справи, і поверхня вже після перших двох шарів практично ідеально рівна і гладка, можна по ній просто пройтися з лампою і позамащувати можливі подряпини.
Залишити відповідь