Loading ...
4 627 
Установка вікон з дерева майже нічим не відрізняється від пластикових, є лише різниця в їх експлуатації (див. статтю «Догляд за дерев’яними вікнами»). Перед безпосередньою установкою вікон з дерева, потрібно заздалегідь продумати всі помилки і варіанти, які можуть утворитися під час установки. Сам хід монтажу дерев’яних вікон нескладний, тим не менш, він вимагає точності розрахунків і великої акуратності і якщо ви не впевнені у своїх силах, то краще покластися на професіоналів.
Але якщо ви прийняли рішення точно зібрати вікно своїми силами, то слід уважно ознайомитися з інструкцією. Людина, який здійснює виміри, повинна бути відмінно ознайомлена з конструкцією майбутнього вікна і мати особистий досвід монтажу. Перше, що потрібно знати – це те, як зробити вимір отвору і те, які вимоги до нього повинні пред’являтися. Про це і багато чого іншого буде йти мова в цій статті.
Заміри прорізів, вимоги до околопройомного простору
Вимір майбутнього вікна необхідно проводити з 2 різних сторін отвору: зовні і всередині. Ці виміри вкрай потрібні для того, щоб визначити глибини чверті існуючого віконного прорізу. Зрозуміло, що вікно повинно бути не менше розмірів пройому зовнішнього типу, щоб не видаватися назовні. А ось наскільки більше – це залежить від дуже багатьох мало передбачуваних факторів.
Слід врахувати те, що існуючий отвір може бути дуже сильно перекошений, зокрема в панельних будинках, що може призвести до потреби збільшення розмірів вікна на величину перекосу. Простіше кажучи, щоб установка дерев’яних вікон не супроводжувалася наявністю наскрізних щілин між краєм віконної коробки і краєм укосу, величина вікна повинна бути набагато більше зовнішнього розміру віконного отвору як мінімум на 17 і 26 міліметрів по висоті і ширині. Такого результату можна досягти 2 шляхами: за рахунок особливих допоміжних деталей, які наклацюються на коробку або просто розширити великий розмір віконної коробки.
Повинно бути точне розуміння по відношенню до зовнішнього вигляду вікна з боку вулиці. Одні люди вважають за краще, коли майже вся коробка вікна буде вбудована в стіну і не видно зовні, іншим же подобається показати вікно у всій його красі. У тому випадку, якщо кращий 1-й варіант, не варто забувати про ймовірні перекоси віконного пройому, щоб не перестаратися і не заховати всередині стіни не тільки саму раму, але і край склопакета. 2-й варіант вважається переважно із-за меншої ймовірності допущення помилок і меншої тяжкості їх результатів.
Ніколи не варто забувати, що із зовнішньої сторони вікна зверху, а іноді і знизу, повинна бути встановлена система відливу для відведення дощової води. Саме тому нижня кромка коробки вікна повинна бути не нижче зовнішнього краю прорізу. Це потрібно для того, щоб гарантовано не перекривати спеціалізовані отвори водовідвідного типу на зовнішній стороні віконної рами. Крім цього, межу між рамою і відливом, так само як між коробкою і підвіконням, безумовно потрібно герметизувати, приміром, силіконом.
Взагалі кажучи, відлив доцільно вішати під вікно, щоб виключити будь-яку ймовірність попадання води в місця з’єднання. Не треба також забувати і про підвіконник, який теж необхідно монтувати під вікно, а не встик до нього, і закладати силіконом, що з одного боку, здатне збільшити міцність з’єднання механічного типу, а з іншого – не допускати потрапляння вологи через стик під підвіконня. Для того щоб конденсат, якщо такий є, не стікав під вікно, підвіконня потрібно робити з невеликим нахилом вниз, приблизно на 3 градуси.
Після того, як ви визначитеся з тим, які будуть габарити майбутнього вікна – слід зіставити їх з внутрішніми розмірами віконної коробки. Таке порівняння дозволить своєчасно визначити механічний прорахунок на попередніх розрахунках, розцінити, до якої міри товстий шар штукатурки слід укладати на укоси внутрішнього типу, для того щоб зрівняти їх з крайкою віконця, а також щоб не потрібно було вгризатися в відкоси, для того щоб ваше вікно стало на місце. Так чи інакше, але краще було прагнути до того, щоб утворювалося як можна менше такої безглуздої роботи.
Способи кріплення віконної коробки
Слід домагатися того, щоб ширина кордону між рамою вікна і стіною не була більше 3 сантиметрів, особливо при чималих розмірах вікна. Тим більше що зробити це абсолютно не складно – всі виробники віконних профілів крім головного набору, потрібного для створення власне вікна, обов’язково виготовляють повну комплектацію додаткових частин, які дозволяють збільшити ширину коробки вікна при постійних розмірах скління. Такі профілі навмисно сконструйовані і виготовлені саме для таких випадків.
Є 2 загальноприйнятих методи кріплення віконної коробки: кріплення за допомогою сталевої пластини-анкера, яка чіпляється за спеціальний пластиковий замок на зовнішній стороні і безпосереднє кріплення крізь коробку. При цьому у кожного способу є свої недоліки і достоїнства.
Так першим способом простіше робити операцію нівелювання вікна по рівню і не зберігається ніяких слідів на торцевій поверхні пластику. Між тим як 2-й спосіб вимагає зняття з рами всіх склопакетів і стулок на час установки, він тим не менш дає шанс закріплювати вікно майже в будь-якому пройомі і взмозі забезпечити передачу навантажень безпосередньо на внутрішню сталеву арматуру вікна, а не на пластик.
Нюанси заповнення піною зазору між віконною коробкою і отвором
Не є великим секретом, що при всьому різноманітті матеріалів для будівельних робіт, одним-єдиним, що застосовується на практиці способом ізоляції вікна, вважається наповнення стику між стіною з поліуретановою піною і віконною коробкою. У списку явних переваг такого варіанту йдуть: відносна дешевизна, ізоляція, можливість приймати на себе і рівномірно розосереджувати атмосферні навантаження і механічні напруги. Більш технологічного методу встановлення дерев’яних вікон на сьогодні не має. Але невміле і бездумне використання такого способу загрожує досить неприємними ускладненнями.
Перша причина, це те, що піна може зруйнуватися, потемніти або охрупчится, під впливом атмосферного впливу та сонячного світла, тому її потрібно в обов’язковому порядку закрити шаром штукатурки, герметика, або, в крайньому випадку, фарби. Але варто тільки подивитися на новоспечені фасади новобудов, щоб упевнитися в тому сумному факті, що майже ніхто вже не тільки не штукатуриь піну, але навіть не спромагається зменшувати її надлишки, які спадають зі стиків і козирків, і отримують з часом несподіваний колір.
Друга причина, піна не є матеріалом для гідроізоляції, безпосередньо з цієї причини її слід оберігати від атмосферних опадів-яким гідроізоляційним матеріалом, для цього цілком зможе підійти фарба або герметик на силіконовій основі.
Третя причина, зовсім недавно виявилося, що навіть піна, яка висохла може змінювати свій об’єм під впливом температури на значення не менше 5%. В результаті таких періодичних випинань-втягувань при дуже великій товщині стику, близько 10 сантиметрів, віконна коробка гуляє на величину майже 5 міліметрів. Це, з одного боку, може привести до неправильної роботи запірних механізмів фурнітури, і вікно в такому випадку не закривається, то не відкривається – в залежності від того який сезон, а з іншого – до руйнування штукатурного шару, що прилягає до вікна.
Таким чином, встановлення на піну, тобто без механічного монтажного кріплення, цілком практикувалося відразу ж після виникнення на ринку монтажної піни, і це не витримує ніякої критики, не гарантує міцного кріплення віконної рами в пройомі і не попереджає розпирання коробки піною.
Нюанси при монтажі дерев’яного вікна
В іншому процеси і робочі операції, які вміщує в собі установка дерев’яних вікон своїми руками, досить-таки очевидні. Вікно вивільняється від всіх навісних стулок і склопакетів, потім порожня віконна рама ретельно виставляється за допомогою розпірних планок по горизонтальному рівні і схилу вертикального типу, просвердлюються отвори в стіні і рамі для майбутнього кріплення по всій границі вікна, коробка кріпиться за допомогою спеціалізованих цангових болтів. Стулки і склопакети повертаються на місце, а проріз між стіною і вікном закладається піною на поліуретановій основі. Після цього залишиться тільки відрегулювати фурнітуру, зняти захисну плівку з профілів і процедуру можна вважати завершеною.
Не забудьте відзначити всі штапики, що знімаються, які потрібні для кріплення склопакетів, щоб в результаті монтувати їх точно на старе місце. Це треба зробити тому, що в процесі формування вікна необхідні розміри штапиків обумовлюються точно по місцю особливою вимірювальною лінійкою. І однакові штапики виявляються різними по своїй довжині. Звичайно, така різниця становить всього 2 міліметри, але навіть така дрібниця добре помітна у місці стику вертикального і горизонтального штапиків.
Слід врахувати, що вікно повинно бути розташоване на нижніх колодках несучого типу, які не прибираються після установки. Ні в якому разі технологія установки дерев’яного вікна не допускає, щоб вікно висіло на дюбелях, тому що вага металопластикового вікна з 2-камерним склопакетом може досягати 150 кілограм, і ні дюбеля, ні монтажна піна, його не втримають. Зрозуміло, такі планки повинні бути розміщені недалеко від вертикальних складових: під прямовисними перегородками-імпостами в рамі і по кутах рами.
При установці вікна по вертикалі слід використовувати тільки отвіс з гострим кінчиком і повною осьовою симетрією. Ні в якому разі не слід використовувати для цього планку-рівень, тому в більшості випадків точність у показаннях таких рівнів не лізе ні в які ворота. З цієї ж причини при процедурі нівелювання горизонталей, рекомендується скористатися водним рівнем, виготовленим з досить товстого безбарвного шланга, тим більше що такий же рівень потрібно для установки деяких вікон на одній з відомих висот.
При процедурі закручування кріпильних гвинтів, не варто прагнути затягнути їх тугіше. В іншому випадку ви самі не помітите, як вікно стане бочкоподібної форми. У будь-якому випадку, доречно після затягування гвинтів ще раз обстежити відсутність вигинів профілю в місцях кріплення і нівелювання вікна.
Залишити відповідь