Loading ...
3 396 
Розуміючі люди воліють стіни обштукатурювати, ніж обшивати листами гіпсокартону. Це пов’язано, насамперед, з тим, що штукатурний шар є цільним, і в ньому немає ніяких порожнеч, як у випадку з гіпсокартоном. Тому, оштукатурені поверхні мало того що ударостійкі, так ще в їх товщині немає варіантів для поселення тараканів, наприклад, чи інших комах, у тому числі і шкідників.
Взагалі, по суті, гіпсокартон – це вузький у застосуванні матеріал, і єдине на що він годиться – це виконання фігурних елементів стель, стінових полиць і обшивки капітально «завалених» конструкцій, які за будівельними правилами не підлягають оштукатуренню. Хоча і в цьому плані, фанера, наприклад, набагато краще. Крім того, виготовка оштукатурених поверхонь беспісчаними накривками відбувається набагато легше, і не у всіх випадках вимагає застосування армуючих матеріалів.
Проте, не дивлячись на переваги, традиційне вирівнювання стін штукатуркою має обмеження по поверхнях. За будівельними нормами, поверхня що підлягає оштукатуренню, повинна мати, в крайньому випадку, відхилення що не перевищують 20 мм на висоту поверху і на всю довжину, якою б вона не була. Відповідно, високоякісна штукатурка виконується шаром не більше 22 мм.
Але як бути, якщо поверхня капітально «завалена» на 5 або навіть 10 см, і немає можливості демонтувати конструкцію і зробити все заново? В такому випадку, як правило, і виконується обшивка гіпсокартоном за заздалегідь встановленим каркасом, або ж робиться обштукатурювання із застосуванням спеціальних прийомів і матеріалів (див. «Сучасні матеріали для армування (зміцнення) штукатурки»), про які піде мова в даній статті.
Перший етап – підготовка поверхні під вирівнювання штукатуркою
Цьому етапу варто приділити особливу увагу. Потрібно зішкребти з поверхонь всякого роду забруднення і старі покриття. Якщо поверхня гладка, як наприклад, бетон, то її потрібно обробити інструментом, набивши насічки під кутом 45 градусів, або горизонтально. Кам’яну або цегельну кладку, із швів якої виступає слабкий, крихкий розчин, потрібно обробити, вибравши його на глибину 2 см; якщо розчин міцний, чіпати його не варто – навпаки, штукатурка краще зчепиться.
Потім (як я робив), потрібно на око розбити поверхню сіткою 20х20 см, і в місцях перетину просвердлити отвори для заздалегідь заготовлених дюбелів, мінімум – діаметру 8 мм. Якщо поверхня виконана з надміцних матеріалів, бута наприклад, можна збільшити крок до 30 см із збільшенням діаметру дюбеля.
Після всіх етапів механічної обробки поверхні, з неї змітається пил віником, а краще – спеціальним пилососом. Бажано додатково промити її водою під напором зі шланга, смугами, в напрямку зверху вниз, щоб бруд змивалася, а не покривався розводами по стіні, як при хаотичному митті. Далі можна встановити дюбеля з загнутими гачками-випусками на довжину, що дорівнює половині товщини майбутньої штукатурки. Так як нерівності у стіни різні, то десь випуски будуть довше, десь коротше. Замість дюбелів можна в отвори забити арматурні випуски.
Не варто також забувати про те, що вирівнювання стін штукатуркою відбувається по нормально всмоктуючій вологій поверхні. Якщо поверхня надзвичайно вбирає вологу, як червона пухка цегла, піноблок, ракушняк, то потрібно провести додаткову обробку в два етапи.
Для цього, коли після миття поверхня висохне, її обробляють грунтовкою глибокого проникнення на акриловій основі. Це виконується валиком, краще – пензлем, а ще краще – розпилювачем, до повного насичення поверхні. Перший етап обробки може виконуватись на грунтовці, розведеній з 10% води, другий після просихання першого – нерозбавленою солукою. Слабо вбираючі поверхні обробляються в один прийом, нерозбавленою грунтовкою.
Другий етап – нанесення перших шарів вирівнюючої штукатурки
Коли випуски встановлені, і поверхня висохла після грунтовки, можна приступати до нанесення перших шарів. Орієнтиром для нанесення більшого/меншого шару на різних ділянках стіни служать ті самі забиті гачки, на які в подальшому, по досягненні шару в «урівень», будуть встановлюватися металосітки. Їх товщина, тип і розмір комірки будуть залежати від товщини шару.
Якщо половина шару штукатурки має товщину 2-3 см, то можна взяти звичайну штукатурну сітку, або дріт і переплести. Якщо більше – то треба брати зварену арматурну кладочну сітку, а ще краще – із склопластикової арматури, яка і міцніше і легше по вазі, ніж металеві.
Але це трохи пізніше, зараз же, важливо підібрати, яка штукатурка краща для вирівнювання у даному випадку. Перший шар називається набриском, він виконується з рідкого розчину, який наноситься шляхом накидання ковшем або кельмою, шаром близько 5 мм. Саме цей шар закладає міцність зчеплення штукатурки зі стіною, тому він повинен проводитися з розчину високої марки, вкрай бажано з модифікуючими добавками, які покращують пластичність і адгезію (зчеплення) з поверхнею (див. «Склад і пропорції розчину для штукатурки»).
Наносити його потрібно ретельно, бажано шляхом накидання, а не намазування для того, щоб він краще проникав у всі раковини, вибоїни, борозни і шви кладки. Після його нанесення, через кілька годин – добу, йде другий шар – грунт, більш густим розчином на велику товщину (10-20 мм), можна з низчої марки, але в конкретному випадку, бажано цементно-вапняним високомарочним розчином, як і набриск. При необхідності, знову через добу наносять ще шар грунту, щоб арматурні випуски-гачки були ледве видні, і відразу на них укладають, «вішають» сітку.
Якщо шар грунту вийшов тонкий, то на нього по сітці можна нанести відразу, не чекаючи схоплювання, ще тонкий шар, цим можна домогтися того, що армувальна сітка буде краще працювати в такому цілісному шарі. Але при цьому виникає небезпека того, що весь нанесений розчин потече, так що потрібно відчувати межу, і наносити акуратно.
Третій етап – нанесення наступних шарів вирівнюючої штукатурки
Половина штукатурки закінчена, сітка укладена, тепер треба почекати добу для того, щоб останній шар схопився. Після цього встановлюють маяки, приблизно, як описується в статті «штукатурка поверхонь» і наносять наступні шари, також з паузою між ними до доби. І від складу розчину залежить те, яка товщина всіх наступних шарів. Якщо шар близько 3 см, то можна взяти простий цементно-вапняний розчин, якщо більше, то штукатурка кривих стін може виконувати складами на сучасних компонентах, особливо варто відмітити легкі і в той же час чіпкі гіпсові і вапняно-гіпсові штукатурки з перлітовим наповнювачем.
Можна приготувати полегшену суміш на перлітовому піску, а також із введенням у розчин армуючої фібри (див. вище посилання на статтю про матеріали для армування штукатурки). Коротше, вся суть другої половини штукатурки в тому, щоб її пласт був менш важким і краще зчепився з першою половиною з армуючої сіткою.
Після розрівнювання шару по маяках, їх можна демонтувати, або ж залишити – це не так принципово, але тільки якщо приміщення буде з нормальною вологістю. Затерту штукатурку, яка повністю віддала вологу, через тиждень-інший, можна зашпаклювати із влаштуванням армуючої малярної сітки, що дуже актуально у випадку, якщо останні шари були виконані простим розчином без вмісту фібри.
Справа в тому, що сітка штукатурна, яка знаходиться в середині товщини, уберігає весь пласт від осипання під своєю вагою, а також від утворення великих тріщин-розривів. Але від дрібних, що виникають від усадки і вібраційних навантажень, вона не уберігає. Саме тому, актуально використовувати малярну склосітку при безпісчаній накривці такої штукатурки. Крім того, є ще матеріал, що відноситься до армуючих, але швидше, він просто закриває дрібні тріщини, діючи подібно шпалерам, у статті «Обробка поверхонь матеріалами для запобігання тріщин» можна дізнатися про ці матеріали.
Залишити відповідь