Loading ...
16 261 
- 1 Приготування традиційних водних клейових фарб і їх особливості
- 2 Приготування традиційних водних вапняних фарб і їх особливості
- 3 Приготування традиційних водоемульсійних фарб і їх особливості
- 4 Приготування традиційних неводних фарб і їх особливості
- 5 Висновок за традиційним фарбам, приготованих своїми руками
Наслухавшись про те, наскільки екологічно чисті і нешкідливі для здоров’я сучасні будівельні матеріали, а зокрема – водоемульсійні фарби, і сумніваючись в цьому, я вирішив згадати про старі–добрі рецепти водних фарб і побілок. І, як виявилося, різноманітність їх досить велика, декоративні якості нічим не поступаються, але є і недоліки, і головний з них – складність в роботі: ці фарби своїми руками потрібно готувати перед початком робіт, і час від часу збовтувати. Крім того, вони вважаються не настільки довговічні, як і водоемульсійні фарби на сучасних синтетичних смолах, плюс до того, дуже складно прибирати з них мокрі забруднення.
Все почалося з того, що нам знадобилося облаштувати, пофарбувати дитячу кімнату, і в пошуках нешкідливого матеріалу, я дізнався про те, що «екологічно чиста» акрилова фарба містить в якості в’яжучого «дисперсії акрилових смол» ПА, ПМА (поліакрилату, поліметилметакрилату) – прозорих пластиків, іменованих у промисловості органічним склом, «плексигласом». Кажуть, що шкідливо їсти з пластмасового посуду, і який нормальний батько буде годувати з нього своє чадо.? А тут уявіть собі, всі стіни в дитячій з пластику, який ні*уя не екологічний, і навряд чи паропроникний порівняно з традиційними фарбами, із-за чого стіни не «дихають» і створюється ефект парильні до всього іншого.
Окремим модним напрямком сьогодні вважаються «дихаючі» лакофарбові покриття, тобто, паропроникні. Причому, виробники не розкривають секрети своїх формул, але в принципі, логічно припустити, що цей ефект створюється шляхом спінювання тих самих синтетичних пластикових і гумових смол, інакше вони ніяк не пропустять пар, будучи щільними, водонепроникними покриттями. В результаті мікроскопічного спінювання, не видимого оку, в процесі схоплювання нанесеної на поверхню фарби, утворюються мікроскопічні пори, через які пар і виходить. А тепер питання, що це за чергова хімія, яка змушує вирувати без того штучний пластик.? Шкідлива вона для організму людини.?
Крім акрилової, є ще латексні і силіконові «екологічно чисті» фарби. Латекс – це натуральний матеріал, сік каучуконосних рослин, але дудки: у фарбах використовуються синтетичні латекси, за своєю структурою схожі з пластмасами. Силікон – це суто синтетичний, подібний гумі матеріал, який синтезується стандартними методами хімії полімерів. Одним словом – все це штучні пластики і гуми.
І все б нічого, їдять/п’ють з пластику, контактують по-іншому з ним – через корпусу побутових приладів і т. д., «і спокійно живуть, не вмирають» – думають багато хто. Але люди, де ваша увага і розсудливість.? Не на скільки відсотків, а В СКІЛЬКИ РАЗІВ за останні два десятки років збільшилася кількість алергіків.? Я вже мовчу про імунітет і інші системи організму. І тут не тільки екологія і погане харчування, «екологічно чисті» оздоблювальні матеріали також вносять свою чималу лепту в підрив здоров’я людини.
Приготування традиційних водних клейових фарб і їх особливості
Клейові фарби призначені для обробки мінеральних поверхонь, деревини і обклеєних картоном поверхонь. Технологія підготовки поверхні під фарбування схожа з сучасною: при необхідності проводять оштукатурювання, потім «тягнуть» безпесчанку, після висихання шліфують її і грунтують.
В якості грунтовки використовується рідкий клейовий склад, на якому «заклеюють», тобто, виготовляють фарби своїми руками із крейди і пігменту.
Дуже важливо прибрати зайве водопоглинання поверхні, інакше вода з клеєм вберуться в неї, і крейда з пігментом на поверхні залишиться не пов’язаними, і в кращому випадку вийде побілка. Краще всього для цього підходить покращений розчин грунтовки: мідний купорос або алюмінієві галуни – 0,2–0,3 кг; тваринний клей – 0,25 кг; 40%-е ядрове госп. мило – 0,2–0,3 кг; натуральна або ущільнена оліфа – 0,03 кг; вода – до 10 л.
Клейові фарби мають відмінне зчеплення з поверхнею, а крім того, на відміну від звичайних побілок, їх можна хоч якось прибирати. В декоративному плані, плівки, утворені після нанесення таких розчинів, являють собою густі, корпусні (непрозорі) фактури, різної шорсткості, але, як правило, такої як від нанесеної валиком з середнім та довгим ворсом (див. статтю «Фарбування поверхонь валиками») водоемульсіонки.
Зв’язуючі для приготування традиційних клейових фарб
Сполучне (зв’язуюче), яке скріплює крейду і пігмент, і прикріплює їх до оброблюваної поверхні, виступає у вигляді тваринного клею (кісткового, міздрового). Але можна взяти, в крайньому випадку, і інші органічні натуральні клеї – картопляний, пшеничний, борошняний, казеїновий.
Можна взяти ПВА, КМЦ і подібні синтетичні клеї, але для ефекту «дихаючі стіни» їх застосовувати не рекомендується. Концентрація натурального клею для фарби становить 10% (за винятком казеїнового – 20%.), тобто, на 1 кг клейової сировини припадає 10 л (кг) води.
Це необхідно для того, щоб фарбова плівка, що утворюєть на поверхні, не бруднила крейдою. Але при цьому тваринний клей трохи затемнює планований відтінок, і щоб уникнути цього казусу, його роблять меншої концентрації, а залишок компенсують рослинним клейстером. Тоді пропорція виглядає так: тваринний клей – 0,8 кг; борошно – 0,2 кг; вода – до 10 л.
Приготувати клейовий розчин можна наступним чином. Тваринний клей попередньо подрібнити (якщо він у плитках), а якщо він у гранулах, то відразу залити рівною кількістю води, але таким чином, щоб вона повністю покрила його. Через 8 годин, після набрякання, його переливають в ємність з ще деякою кількістю води, щоб вийшов 10%-ий розчин.
Ємність з клеєм підігрівається на водяній бані до закипання, і весь цей час проводиться розмішування. Розчин повинен бути однорідним, якщо з нього вийняти інструмент, яким відбувалося перемішування, то можна спостерігати стікання у вигляді рівного, безперервного струменя. Якщо краплі – рідкий клей, згустки – клей густий, і потрібно його розріджувати/засушувати.
Наповнювачі для приготування традиційних клейових фарб
Наповнювач в клейовій фарбі, яку готують своїми руками, це всім відомий мінерал, в простолюдді іменований як крейда. Вона застосовується і донині, хоч і водоемульсійна фарба своїми руками не вміщує крейду в своєму складі, її можна купити як будівельний матеріал або для декоративно–живописних робіт. Зараз у продажу можна придбати вже мелений порошкоподібний крейда сортів ММ1, ММ2, ММ3. Його потрібно просіяти через сито, чим тонше, тим краще, в ідеалі, №02, яке має 980 осередків на 1 см2 поверхні.
І в залежності від сорту крейди, буде різний залишок на ситі: ММ1 – 1%, ММ2 – 3%, ММ3 – 6%. Просіювання потрібно не тільки для визначення крейди на предмет відповідності марці, це в першу чергу – розбивка груд, що утворилися від тривалого зберігання, злежування. Також є у продажу крейдяна паста, для готування фарби потрібно брати тонкого помолу (25-35 мкм частинок).
Сам по собі, в чистому вигляді крейда має злегка жовтуватий відтінок, тому, щоб пригасити його і створити ефект білизни в стельовій білій фарбі, до складу вводять ультрамарин, в простолюдді іменований синькою. Витрата його, як правило, становить до 40 г на 1 кг крейди. Що стосується підготовки та подрібнення крейди, то на сьогодні це актуально, оскільки у продажу є вже високоякісний її порошок, придатний до введення в фарбувальний розчин. Єдине, що потрібно зробити – залити його водою до сметаноподібної консистенції, ретельно перемішати і процідити через марлю (для того, щоб перестрахуватися від грудок, що виникають із-за поганого перемішування).
Пігменти для приготування традиційних клейових фарб
Пігменти для надання того чи іншого відтінку можна використовувати і синтетичні, але для таких невідомі пропорції щодо наповнювача, так як у часи клейових фарб користувалися тільки натуральними пігментами.
Не можна сказати, що якщо використовуються саме натуральні пігменти, то це значить, що вони екологічно чисті. Наприклад, з групи залізнооксидних пігментів кадмій і кіновар виробляються із ртуті і є дуже отруйними.
Вони мають значний отруйну дію при попаданні їх часток через дихальні шляхи, і навіть торкатися до них голими руками заборонено правилами безпеки. Ще свинцеві білила з причини їх походження вважаються токсичними, але їх можна замінити на цинкові або титанові. А кіновар і кадмій, мабуть, є сенс замінити на синтетичні, за умови, звичайно, що вони менш токсичні.
Сьогодні можна придбати як у грудках, так і перетерті пігменти тонкого помелу натурального та штучного походження. Якщо не мати в наявності краскотерки, то єдиним варіантом є придбання тонкоподрібнених пігментів. Їх також, як і крейду, зачиняють водою і перемішують до кондиції сметаноподобної маси, після чого ретельно змішують з приготовленою крейдяною масою. Таким чином, виходить «колер» – кольоронаповнюючий фарбувальний компонент, який в герметично закритій ємності під шаром води може зберігатися від двох днів до декількох тижнів (залежить від того, який пігмент міститься в кольорі).
Таблиця пропорцій колеров традиційних клейових фарб
| Пропорції витрати пігменту на 1 кг крейди | ||
| Колір клейової фарби | Найменування пігменту | Витрата пігменту, м |
| Апельсиновий | крон жовтий | 500 |
| кіновар | 300 | |
| Бірюзовий | блакить | 30 |
| зелень світла | 50 | |
| Вишневий | марс красный | 1000 |
| кіновар | 200 | |
| Сталевий | ультрамарин | 20 |
| сажа | 250 | |
| Блакитний | ультрамарин | 250 |
| Сірий | сажа | 40 |
| Зелений | крон жовтий | 200 |
| блакить | 50 | |
| Бузковий | марс червоний | 200 |
| ультрамарин | 75 | |
| Захисний | охра золотиста | 500 |
| ультрамарин | 85 | |
| Малиновий | марс червоний | 500 |
| сурик железный | 300 | |
| Палевий | охра золотиста | 70 |
| Фісташковий | охра золотиста | 60 |
| блакить | 10 | |
| Рожевий | марс червоний | 250 |
| «Пряжене молоко» | охра золотиста | 40 |
| умбра палена | 70 | |
Приготування традиційних водних вапняних фарб і їх особливості
Фарби на вапні вважаються більш довговічними і практичними, ніж клейові фарби на крейді. З причини того, що вони утворюють міцну плівку кристалічного вуглекислого кальцію, яка не тільки глибоко проникає в поверхню і краще зчіплюється.
Крім того, ця плівка на поверхні здатна оберігати пігменти від «вигорання» (втрати кольору) на протязі століть.!
Тому, в густому вигляді застосовують у декоративному монументальному мистецтві «сграфіто» (див. статтю «Високодекоративна художня обробка сгафіто для інтер’єру та фасаду») в якості пензлевої штукатурки.
Але для того, щоб утворилася та сама плівка кристалічного вуглекислого кальцію, яка надає довговічність фарбувальному покриттю, треба приділити особливу увагу підготовці та технології нанесення. Найкраще зчеплення спостерігається з мінеральними, зокрема – вапняними поверхнями. Тому, був розроблений спеціальний рецепт приготування шпаклівки під вапняне фарбування: вапняне тісто 50%-е – 1,5-2 кг; портландцемент М400 – 0,5-1 кг; мармурова мука або найменшої фракції просіяний пісок – 4-5 кг; вода до отримання робочої густоти. Цей шпаклювальний складу в ідеалі наносити на вологу, нещодавно затерту штукатурку, але у випадку зі старими поверхнями, їх відмивають, зволожують і відразу наносять суміш.
На виготовлену (затерту), зволожену безпісчанку, наносять грунтовку – розведену вапняну фарбу, можна без колера, чи з меншим його вмістом. На неї вже, не чекаючи висихання, але після початкового схоплювання, наносять повноцінний фарбувальний вапняний розчин. Зверніть увагу, що будь-яка процедура – будь то ґрунтування, шпаклювання або фарбування, виконується за попередньо зволоженому, або ще не вологому попередньому шару. Можна приготувати склад фарби своїми руками такої вкриваючої здібності, що одного шару буде достатньо, але якщо буде потрібно і другий, то його правильніше буде наносити, не чекаючи, поки вийде волога з першого.
На час проведення робіт, і протягом декількох днів після (чим більше – тим краще), необхідно підтримувати вологість в приміщенні: не допускати вивітрювання вологи протягами і експлуатувати зволожувачі повітря. Якщо зволожувача немає в наявності, то можна розставити тару з водою – вона буде вивітрюватись і забезпечувати, хоч якусь вологість. Справа в тому, що плівка кристалічного вуглекислого кальцію не зможе сформуватися, якщо вся волога вийде. В такому випадку, вийде не більше, ніж подібність побілки.
Зв’язуюче для приготування традиційних вапняних фарб
На відміну від фарб на крейді, вапняні фарби містять в собі в якості в’яжучого і наповнювача один компонент – вапно. За властивостями тверднути в різних вологісних умовах, його ділять на повітряне і гідравлічне. Якщо робити вапняну фарбу своїми руками для себе, то краще взяти гідравлічне (саме сильногідравлічне, так як є ще слабогідравіичне), тому, що воно містить максимум в’яжучих, що утворюють плівку кристалічного вуглекислого кальцію, компонентів – силікатів і алюмоферритів кальцію (40-90%, залежно від сорту, 1-й сорт – 90%). Якщо порівнювати з повітряним вапном, то в ньому цих компонентів максимум – 20%, і то, в окремих, дуже рідкісних випадках.
Але на відміну від гідравлічного, яке схоплюється навіть у воді, готове тісто повітряного вапна може зберігатися в герметичних поліетиленових плівках практично необмежену кількість часу. Сьогодні у продажу можна знайти вапняний порошок тонкого помелу негашеного гідравлічного вапна, яке гасять протягом, як мінімум, діб. Це робиться у металевому кориті, можливо, закутаною термостійким теплоізоляційним матеріалом: якщо в процесі гасіння перешкодити втраті тепла, то склад буде більш якісним. Воду слід використовувати нагріту.
Тонкого помелу вапняний порошок 1–го сорту подрібнений до такого стану, що при пропусканні його через сито №02 (980 осередків на 1 см2), непросіяний залишок на ньому становить не більше 1,5%. Тому, тісто, на такій сировині варто процідити через марлю, складену в два–три шари, і тільки для того, щоб відфільтрувати грудки і грязьові частинки.
Модифікатори і пропорції традиційних вапняних фарб
У ті часи (СРСР), фарбувальні сполуки поділялися за призначенням для звичайного і поліпшеного фарбування.
Є різниця в тому, що покращене вапняне фарбування має кращі характеристики зносостійкості, отже, і довговічності, плюсом до чого з’являється можливість вологого прибирання.
Відмінністю поліпшених фарбувальних розчинів на вапні від звичайних, є наявність у них модифікуючих добавок. Нижче розглянемо рецепти, як приготувати фарби на різних видах вапна з добавками і без них.
Звичайний розчин на вапняному тісті: вапняне тісто з 50% води – 2,5–3 кг; сіль поварена – 0,1 кг. Окремо вводять у тісто до 3 л води і ретельно перемішують до однорідної маси. Паралельно можна приготувати сольовий розчин: в 1 л води розчиняють вказану кількість солі. Потім сольовий розчин вливають у розведене вапняне тісто, додають пігменти і додають води стільки, щоб вийшов об’єм в 10 л. Всі компоненти ретельно перемішують, потім розчин проціджують.
Звичайний, на повітряному негашеному вапні: вапно – 1,2–1,5 кг; сіль поварена – 0,1 кг. Гасіння виробляють шляхом введення потрійної за обсягом кількості води. Коли процес закінчиться, в масу вводять приготовлену напередодні солону воду із зазначеною кількістю солі. Туди ж зачиняють пігментну масу і воду до отримання 10-літрового об’єму в цілому. Все перемішують з особливою увагою, потім проціджують.
Поліпшений розчин на повітряному негашеному вапні: вапно – 1,2–1.5 кг; оліфа – 0,06–0,12 кг Гасять шляхом введення води, об’ємом в три рази більше від вапна, але в момент виділення найбільшої кількості парів, вводять оліфу і ретельно перемішують. У погашене тісто додають пігменти, воду до об’єму 10 л, ретельно перемішують і проціджують.
Поліпшений розчин на вапняному тісті: вапняне тісто з 50–відсотковим вмістом води – 2,5–3 кг; нашатир – 0,2 кг. Беруть вапняне тісто і зачинений на воді пігмент, поміщають в ємність, заливають тривідсотковим розчином хлористого амонію (нашатирю) до досягнення 10-літрового об’єму. Усе ретельно перемішують, потім проціджують.
Поліпшений розчин на вапняному тісті: вапняне тісто з 50% вмістом води – 2,5–3 кг; галуни алюмінієво–калієві – 0,2 кг. Вапняне тісто і необхідну кількість пігменту поміщають в ємність. Окремо готують 3%-й розчин квасцов алюмінієво–калієвих у воді, в такому обсязі, щоб загальний об’єм готового складу був 10 л. Перемішують, проціджують і приступають до роботи.
Поліпшений розчин на вапняному тісті: вапняне тісто з 50% вмістом води – 2,5–3 кг; знежирене молоко – до обсягу 10 л Вапняне тісто розводять молоком до загального обсягу 10 літрів, потім вводять зачинені водою пігменти і ретельно перемішують до отримання однорідної за кольором і густотою консистенції. Розчин, як і всі інші, обов’язково проціджують.
Поліпшений розчин на вапняному тісті: вапняне тісто з 50% вмістом води – 2,5–3,5 кг; казеїн сухий – 0,25–0,4 кг; бура (натрієва сіль борної кислоти) – 0,015–0,020 кг; вода – до 10 л загального обсягу. Сухий казеїн замочують на 3–х–5-и літрах води з додаванням бури, з наступним перемішуванням до клейоподібного стану. Окремо розводять вапняне тісто до сметаноподібного стану з введенням тертих на воді пігментів. Змішують ці два склади з додаванням води так, щоб вийшло загалом 10 л, перемішують, проціджують.
Пігменти для приготування традиційних вапняних фарб
При виготовленні вапняних фарбувальниз розчинів користуються всіма тими ж натуральними і штучними пігментами, що і при клейових, на крейді. З однією лише різницею: для того, як приготувати фарби на вапні, застосовують тільки лугостійкі пігменти, які не вступають в реакцію і не псуються при додаванні у вапняний склад, який є лужним. Придбані подрібнені пігменти тонкого помелу, практично не вимагають додаткової підготовки. Їх просто замочують на воді до отримання консистенції, що нагадує сметану, потім додають вапняне тісто.
Важливо зауважити, що у клейових і вапняних водних фарбах, пропорції пігментів йдуть у різних одиницях виміру: у клейових – на 1 кг сухої крейди, вапняних – на 1 л тіста. А 1 л вапняного тіста може важити 1,4 кг, плюс/мінус пару десятків грам, залежно від густоти. Таким чином, зручніше вимірювати не в кілограмах, а в літрах.
Таблиця пропорцій колерів традиційних вапняних фарб
| Пропорції витрати пігменту на 1 л вапняного тіста | ||
| Колір вапняної фарби | Найменування пігменту | Витрата пігменту, г |
| Рожевий | марс червоний | 350 |
| Помаранчевий | крон оранжевий | 1120 |
| Апельсиновий | крон жовтий | 700 |
| кіновар | 420 | |
| Блакитний | ультрамарин | 350 |
| Палевих | охра золотиста | 98 |
| Бежевий | кіновар | 182 |
| умбра | 49 | |
| Фісташковий | охра золотиста | 84 |
| блакить | 14 | |
| Зелений | зелень | 1372 |
Приготування традиційних водоемульсійних фарб і їх особливості
Багато хто вважає, що водоемульсійні фарби – це «ноу–хау» 21–го століття, але, як виявляється, це всього лише добре забуте старе, причому, ще радянське дітище 😀 .
Звичайно, склад з тих часів змінився до невпізнання, але принцип той самий: розчинення у воді маслоподібних, по ідеї не розчинних у ній компонентів, за допомогою спеціального препарату – емульгатора.
Виробники фарб заявляють, що мовляв, це складні розчини, які можна отримати тільки із застосуванням спеціального обладнання, але далі я наведу Вам рецепти того, як водоемульсійні фарби своїми руками в домашніх умовах можна запросто приготувати, опишу їх компоненти та переваги перед звичайними водними фарбами. І важливо розуміти, що це розчини по-максимуму натуральних компонентів, а не синтетичних акрилу, силікону та латексу, з яких тільки сучасні фарби та роблять.
Отже, суть водоемульсійної фарби полягає в тому, щоб поєднати якості міцності і зносостійкості від неводних (масляних) фарб, при цьому зберегти декоративність фактури і матовість поверхні від водних фарб. Крім того, по ідеї, традиційні водоемульсійні фарби зберігають хоч невелику частку паропроникності від суто водних складів. Що стосується поверхонь, що фарбуються, то це можуть бути мінеральні поверхні, дерево, папір (картон) – все ті ж, що і у водних розчинів. Також спостерігається краще зчеплення з мінеральними зашпатльованими поверхнями. Але при цьому поверхня повинна бути сухою, як при фарбуванні олійними фарбами, попередньо заґрунтована і просушена.
Емульгатори для приготування традиційних водоемульсійних фарб
За деякими даними, для водоемульсійних фарб в якості емульгаторів застосовують калієві, натрієві, амонієві мила, але на практиці, в традиційних складах, застосовують різні побутові луги.
Найпопулярніший рецепт – на основі господарського мила, так як воно містить луг в достатній концентрації, щоб забезпечити розчинення оліфи у воді.
Можуть використовуватися і інші побутові препарати лугів: сода, бура (натрієва сіль борної кислоти), поташ (карбонат калію). Вони виробляються у вигляді порошків тонкого помелу, і легко розчиняються у воді, на відміну від мила, яке потрібно ще проопрацювати натерти на дрібній тертці і розчинити.
Емульгатори в різних (в залежності від рецепту) кількостях, вводять у воду і перемішують до повного розчинення, а потім додають інші компоненти – водні і неводні. Так готуються водоемульсійні фарби своїми руками в домашніх умовах олійно–водної емульсії (ОВ), що представляє собою основний обєм з води, в якому знаходиться набагато менша частина неводного складу (оліфи, оксоли, воску) у вигляді мікроскопічних частинок.
Є й протилежний вигляд емульсії – водно-олійна (ВО), у випадку з якою найбільший вміст має неводна складова, і мала частка в ній – водної, у вигляді тих же мікроскопічних частинок. Але останній вид емульсії не знаходив і раніше застосування через велику кількість недоліків: для фарбування столярних виробів вже краще брати чисто олійну фарбу для стін і стель – водоемульсіонку ОВ.
В’яжучі для приготування традиційних водоемульсійних фарб
В’яжучі в водоемульсійних фарбах діляться на водорозчинні та неводні суміші. До перших відноситься клей, до других – оліфа і віск. Клей і вапно мають дуже цінні специфічні плівкоутворюючі властивості і володіють високою адгезією (зчепленням з поверхнею), а також сприяють створенню високодекоративних матових текстур.
Оліфи ж і віск, виступають як модифікатори міцності і водостійкості в водоемульсійних фарбах олійно–водної емульсії (ОВ). Клей і вапно були описані вище, а ось на оліфі і воску зупинимося докладніше.
Отже, оліфи – це загальноприйняте поняття для неводного походження в’яжучих лакофарбових матеріалів. Спочатку, оліфа була виключно натуральним продуктом і виготовлялася з лляного, конопляного олій або їх суміші. Саме ці два види олій мають у своєму складі природний сикатив – елемент, який сприяє полімеризації (застигання) олії. Інші олії його не мають, і тому при нанесенні на стіну, вони ніколи не схопляться. Тобто, можна зробити водну емульсію з лляною або конопляною олією, якщо вони є в господарстві, та не витрачатися на оліфу.
Другий вид оліфи – найбільш наближений до натуральної, оліфа на інших видах рослинних олій: соняшникової, касторової, соєвої, кукурудзяної, виноградної і т. д.; суміші двох і більше. Такі масла «стають», тобто, полімеризація в них відбувається на половину, або вона відсутня зовсім. І для того, щоб полімеризація відбувалася повністю і як можна швидше, до складу оліфи на таких маслах додають штучний сикатив. Далі, низької якості, розбавлена розчинником на 40% – оліфа «оксоль», що має на відміну від натуральної, неприємний різкий запах; 55% – масла, 5% – сикатив. І потім йдуть об’єднані або повністю штучні (на синтетичних смолах) склади, іменовані оліфою, але і близько по складу на традиційні не схожі.
Ще пару слів про такий чудовий компоненті, як віск. Це суто натуральний матеріал, в основному його одержують від бджіл. Він має такі захисні властивості, до яких не дотягує ні одна натуральна, а тим більше, синтетична оліфа. Крім того, що віск створює потужні водостійкі зв’язки в емульсійних фарбах, самого по собі його в чистому вигляді «не бере» жодна кислота, жодний засіб. Воскова емульсія готується на нашатирі: 50 г бджолиного воску поміщають в 0,1 л води і підігрівають до повного розплавлення. І в цей момент, розчин починають активно збовтувати, разом з тим додаючи потроху 0,1 л нашатирного спирту 25%-ної концентрації.
Наповнювачі для приготування традиційних водоемульсійних фарб
В залежності від того, яка емульсія готується, підбирають той чи інший наповнювач. Якщо це олійно–водна емульсія (ОВ), в якій лише трохи оліфи та/або воску і велика частина клейової води, то наповнювачем може служити крейда в пропорції, взятій з клейових фарб.
Наповнювач додається в склад у вигляді готової кольорової пасти – суміші крейди з пігментом на невеликій кількості води, максимум до сметаноподібної консистенції. І в останній момент, коли клейова емульсія готова.
Якщо ж це водно-олійна емульсія (ВО), в якій найбільша частина оліфи і зовсім небагато водовмісних компонентів, то замість наповнювача додають густотерту олійну фарбу (пасту). Складається вона із співвідношення оліфи до білил – 1 до 3 до 1,1 до 1, а також частки пігменту для необхідного кольору. Її таблицю можна буде спостерігати нижче, у неводних складах.
Найбільш популярні рецепти традиційних водоемульсійних фарб
Казеїномасляна емульсія: крейда з пігментами – 1 кг; оліфа – 0,1 кг; 20%-й розчин казеїнового клею – 0,5 кг. Спочатку змішують розчин казеїнового клею з оліфою до утворення емульсії. Окремо замішують на воді крейду з пігментами. Змішують обидва розчини до отримання однорідної маси, розбавляють необхідною кількістю води.
Олійноклейова емульсія (також ґрунтовка для клейових і емульсійних фарб): столярний клей в плитках (кістковий клей) – 1 кг; луг (сода, поташ, бура) – 0,15-0,2 кг; оліфа – 0,8-1 кг. В трьох літрах води розмочують, варять клей до повної готовності і розчиняють у ньому луг. Після охолодження його до кімнатної температури, додають оліфу і ретельно перемішують до отримання емульсії, потім додають решту води так, щоб загальний об’єм вийшов 10 л, і ще раз перемішують. У готовому вигляді це грунтовка, але якщо додати 1 кг густотертої пігментованої масляної фарби, то це вийде олійна емульсійна фарба.
Емульсійний розріджувач для отримання масляної емульсії: 1 кг вапна-кипілки, 0,1 кг кухонної солі, крейда – близько 0,5 кг. Спочатку гасять вапно-кипілку в 10 л води, попередньо розчинивши в ній сіль. Під час гасіння пару раз все перемішується і залишають у спокої на 2-3 доби для відстоювання. Прозора рідина, що утворилася на поверхні, іменована лугом, зливається акуратно, без осілого вапна. На кожен літр лугу додається 50 г крейди, у підсумку – близько 10 л на 0,5 кг крейди. Отриману крейдолугову суміш називають суспензією. Її і замішують з натуральною оліфою у пропорції: 25% оліфи (0,25 л) на 75% суспензії (0.75 л) і виходить 1 л емульсійного розріджувача. Якщо брати оліфу «оксоль», то її потрібно вводити в кількості 35-45%. При додаванні 0,4 кг густотертої олійної фарби на 0,6 кг емульсійного розріджувача, вийде емульсивно-масляна фарба.
Клейовоскова емульсія: 10%-й розчин тваринного клею – 8 кг; 5%-я воскова емульсія – 1 кг; 10%-й розчин борошняного клею – 2 кг. Ця фарба для стін своїми руками починається з приготування воску: воскову емульсію отримують шляхом розігрівання 50 г воску в 0,1 л води до розтоплення, і введенням 0,1 л 25%-го нашатирного спирту з активним перемішуванням. Отриману емульсію розводять 0,75 л води, перемішують із зазначеною кількістю тваринного і борошняного клею. У цей момент можна додати заздалегідь терті на воді пігменти.
Клейоолійновіскова емульсія: 10%-й розчин тваринного клею – 8 кг; 10%-й розчин борошняного клею – 2 кг; 10%-й розчин 40%-го ядрового господарського мила – 2 кг; оліфа натуральна – 1 кг; 5%-я воскова емульсія – 1 кг. Спочатку готують воскову емульсію як описано в попередньому рецепті. Паралельно готують суміш із вказаних клейових і мильного розчину, і при перемішуванні вводять оліфу. Потім клейоолійну емульсію, що утворилася, змішують з восковою, і в цей момент вводять заздалегідь замочені пігменти.
Для складання колерів клейових емульсій актуальна таблиця з клейових розчинів. Якщо ж йдеться про олійні емульсії, то колер складається з густотертої олійної фарби певної пропорції білил і кольорового пігменту. Ця таблиця буде нижчою, в неводних фарбувальних сумішах.
Приготування традиційних неводних фарб і їх особливості
Найбільш міцні, водостійкі, що мають найвищу покривістість і зчеплення з гладкими (у тому числі металевими) поверхнями – це група неводних фарб.
До найбільш екологічних та поширених можна віднести олійні фарби; менш популярні, але найміцніші вважаються олійно-воскові та воскові фарби.
До речі, останніми користувалися ще наші предки, але, на жаль, рецепти їх втрачено, а на зміну їм були розроблені нові, радянські склади.
Найбільш довговічними і міцними вважаються глянсові фарби неводного складу, так як пігменти в них занурені вглиб плівки, що захищає їх від «вигорання». Вони містять велику кількість оліфи, і такі склади називаються жирними. Глянцевими фарбують поверхні, які піддаються постійним волого-температурним навантаженням. Матові склади застосовують у приміщеннях нормального волого-температурного режиму, і отримують їх шляхом заміни частини оліфи розчинником, який випаровується, не утворюючи надлишку на поверхні у вигляді плівки. Або вводять спеціальні модифікатори, той же віск, наприклад.
В’яжучі для приготування традиційних неводних фарб
В’яжучим для неводних фарб може служити багато різноманітних складів, в тому числі гумові і поліуретанові клеї. Але найпоширеніші фарби виконуються на оліфі, воску або їх суміші.
При цьому для отримання високоякісної олійної глянцевої і олійно–воскової фарби, яка також вийде екологічно чистою, використовують натуральну льняну, конопляну оліфу, або, в крайньому випадку – на інших натуральних оліях з сикативом в складі.
Сикатив – це речовина, яка відповідає за полімеризацію (схоплювання, застигання) олій; в лляній і конопляній оліях міститься природний сикатив, а в інші додають штучний, щоб вони змогли пройти фазу полімеризації.
Якщо брати оліфу «оксоль», в якій 40% паркого розчинника, то захисний шар вийде тонкий, а покриття – більш матове. Ця оліфа (оксоль) найкращим чином підходить в якості грунтовки, що будучи більш рідкою і летючою, глибше проникає в структуру мінеральних і дерев’яних поверхонь, прибираючи зайве водопоглинання.
Дуже цікавим матеріалом для того, як приготувати фарби в домашніх умовах (натуральні і довговічні, краще всього підходять для обробки дерева), є віск. Вище, в емульсійних фарбах описувався рецепт того, як отримати його водну емульсію. Але якщо його розчинити в гарячій олії, то вийде сполука, яка при нанесенні володіє найбільшою стійкістю до побутової хімії (миття).
Пігменти і ступінь матовості традиційних неводних фарб
Основний пігмент, що входить до складу неводних фарб – це білила. Справа в тому, що сам по собі склад прозорий, і щоб надати йому покривельну здатність, і частково – об’єм, подібно крейді в крейдяний фарбі, використовують дуже великі кількості пігменту, що дає білий колір – білил.
Для олійних фарб використовують цинкові, свинцеві білила, але є різниця у видах оліфи для них. Свинцеві білила розводять виключно натуральною оліфою, а цинкові – як натуральною, так і синтетичними: гифталевою, пинтофталевою.
Для внутрішніх робіт будь-які білила можна розбавляти як натуральною, так і розведеною на 40% розчинником, оліфою «оксоль». Ще важливо сказати, що свинцеві білила більше темніють, ніж цинкові.
| Основи масляних фарб різного ступеня матовості | ||||
| Компоненти | менш матовий | матовий | більш матовий | абсолютно матовий |
| білила терті цинкові | 4 кг | 3,2 кг | 5 кг | відсутні |
| білила сухі цинкові | 1 кг | 1 кг | 2 кг | за потреби |
| сухі пігменти | 2 кг | 1,5 кг | 3 кг | |
| оліфа «оксоль» | 2 кг | 1 кг | 3 кг | 3 кг |
| скипидар | 3 кг | 3 кг | 1 кг | 6 кг |
| сикатив | 0,1 кг | 0,1 кг | 0,1 кг | 0,1 кг |
У сухому вигляді білила і пігменти зачиняють, перетирають на розчиннику до придбання сметаноподібної маси. Терті ж білила розбавляють оліфою і рештою скипидару. В останню суміш вводять перетерту на розчиннику масу сухих білил з пігментами, при необхідності ще сикатив, і ретельно перемішують, потім проціджують.
Окремою темою є основа олійно–воскової фарби, розчини якої існують шести ступенів матовості. Ступінь матовості в них регулюється шляхом введення більшої кількості воску, який сам по собі використовується в малих кількостях як добавка для підвищення матовості масляних фарб.
| Основи олійно–воскових фарб різного ступеня матовості | ||||||
| Компоненти | №1 (менее матовый) | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 (максимально матовий) |
| терті цинкові білила | 4 кг | |||||
| оліфа «оксоль» | 1 кг | |||||
| пігмент сухий | 2 кг | |||||
| віск бджолиний | 0,02 кг | 0,06 кг | 0,08 кг | 0,11 кг | 0,13 кг | 0,17 кг |
| скипидар | 2 кг | |||||
| сикатив | 0,1 кг | |||||
Подрібнену вказану кількість воску зачиняють семиразовою кількістю скипидару і залишають до повного розчинення в теплому місці. На виконання частини скипидару перетирають пігменти, а терті білила розбавляють оліфою. Коли всі компоненти підготовлені, їх вливають в одну ємність і перемішують до утворення однорідної маси. Готовий розчин проціджують через сито і перевіряють, як він лягає на стіну: якщо текстура рельєфна, а потрібна більш гладка, то розріджують розчинником.
Що стосується кольорових пігментів, то тут застосовуються багато з тих, які затирають на воді для клейових і вапняних фарб. Але підбір кольору і гами важливо проводити з урахуванням того, що при висиханні на відміну від світліючих водних, неводні фарбувальні розчини темніють. Далі наведена основна таблиця кольорів олійних сполук.
| Пропорції кольорів густотертої олійної фарби | |||
| Колір масляної фарби | Витрата пігменту, м | Витрата білил, кг | Витрата оліфи, кг |
| Палевий | Охра терта – 100 г | 1 кг | 0,35 кг |
| Бузковий | Бакан тертий – 20 г | 1 кг | 0,33 кг |
| Ультрамарин тертий – 20 г | |||
| Фісташковий | Зелень терта – 15 г | 1 кг | 0,32 кг |
| Ультрамарин тертий – 5 г | |||
| Блакитний | Ультрамарин тертий – 100 г | 1 кг | 0,32 кг |
| Зелений | Крон жовтий – 400 г | 0,8 кг | 0,4 кг |
| Блакить терта – 30 г | |||
| Апельсиновий | Крон жовтий – 400 г | 0,8 кг | 0,4 кг |
| Кіновар– 400 г | |||
| Білий | Ультрамарин тертий – 10 г | 0,4 кг | 0,5 кг |
Для того щоб одержати високої якості матовий колір, потрібно виконати наступний рецепт. Вам знадобляться: терті на оліфі цинкові білила – 1 кг; сухі цинкові білила – 0,5 кг; скипидар очищений – 0,5 кг; віск – 0,1 кг; сикатив рідкий – 100 гр. Спочатку готують віск: розплавляють на вогні, знімають і одразу додають 250 г скипидару, ретельно перемішуючи до отримання воскової пасти.
Білила цинкові сухі затирають на залишку скипидару (250 г) з додаванням сикативу. Білила терті змішують з восковою пастою, зачиняють у них затерті на скипидарі з сикативом сухі білила і все ретельно перемішують. Білий колір готовий. Таким чином, готується основа фарби – білий колір, а якщо потрібно отримати той чи інший відтінок, то в нього вводять терті на скипидарі до сметаноподібної кондиції пігменти в певних з таблиці кольорів, пропорціях.
Найбільш популярні рецепти традиційних неводних фарб
Ґрунтовка олійна: оліфа – 1 кг; пігмент – до 100 р. Просіяний, перетертий на розчиннику сметаноподібної консистенції пігмент, вводять у підігріту оліфу. Ретельно перемішують розчин, підтримуючи теплу температуру і в такому вигляді (нагріту) ґрунтують. Це в ідеалі, щоб грунтовка проникала глибше, але можна і не підігрівати.
Ґрунтовка олійно-емульсійна (під олійне фарбування), на 10 л: оліфа – 1 кг; 10%-й розчин столярного клею (тварини) – 2,5 кг; молоко вапняне – 310 г; розчинник – 0,8 кг; густотерта олійна фарба – 0,5–1 кг. Розчинготувався із застосуванням приладу эмульсатора, але для того, як приготувати фарби у домашніх умовах можна скористатися дрилем–міксером. У оліфу, що перемішується на високих обертах дрилю, вводять вапняне молоко, потім клейовий розчин, потім розчинник. До приготовленої емульсії розбавляють густотерту масляну фарбу.
Фарба на оліфі: густотерта олійна колерована фарба – 1 кг; оліфа – 400-600 р. Оліфу потроху вливають у густотерту фарбу, одночасно, не припиняючи перемішувати. Може виявитися, що консистенція дуже густа, тоді можна ще додати оліфи або скипидару з наступним перемішуванням.
Олійно–вапняна фарба: приготовлена колерована олійна фарба (рецепт вище) – 1 кг; вапняне тісто – 730 г; крейдяна паста – 440 г; скипидар – 110 г; сикатив – 55 р. Вапняне тісто і крейду окремо проціджують, крейду замішують на воді до пастоподобного стану. Всі компоненти поміщають в одну ємність і ретельно перемішують. Через добу ще раз перемішують (в оригіналі – перетирають на фарботерці), проціджують.
Олійно–воскова фарба: білила цинкові терті – 2 кг; білила цинкові сухі – 1 кг; скипидар – 1 кг; віск натуральний – 0,2 кг; оліфа натуральна – 0,15 кг; сикатив рідкий – 0,15 кг Подрібнений віск заливається п’ятьма частинами скипидару, залишається до повного розчинення в теплому місці. Сухі білила та пігменти затираються на половинній частини скипидару, а терті білила розбавляють рештою скипидару з додаванням сикативу. Сполуки з затертих на скипидарі білил з пігментами і тертих білил змішують. Вводять восковий склад, оліфу і перемішують, проціджують.
Висновок за традиційним фарбам, приготованих своїми руками
У даній статті я спробував максимально розкрити тему, і об’єм статті вийшов дуже великий. Але представлені тут рецепти – це екологічно чисті (або відносно чисті) суміші, деякими з яких користувалися ще з часів Царської Росії, і навіть раніше. На жаль, солідну кількість рецептів фарб було втрачено, а декоративних якостей, довговічності, і, напевно, дешевизни яких, виробники сучасних «екологічно чистих» фарб і грунтовок, ні те що не перевершать, і близько не нададуть.
Яка сучасна водоемульсіонка або навіть емаль, простоїть тисячі років.? А фрески на вапняних фарбах простояли. А давньоруська іконопис на яєчній фарбі, вік якої близько тисячі років, теж дещо збереглася. Ні один твір малярства, виконаний на сучасних матеріалах, не простоїть в задовільному стані більше кількох десятків років, не те, що під уламками в землі століттями.
Але це тільки до того, що якщо Ви хочете залишити культурну спадщину 💡 своїм нащадкам у вигляді фрески, наприклад (див. статтю «Технологія виконання фрескового розпису»), по сучасним технологіям її виконувати – не варіант. Звичайно, нового зразка водоемульсіонкі гарні легкістю і швидкістю виконання фарбування, так що вони ідеально підходять для обробки і ремонту будинку, але про їх недоліки, на мій погляд, я розповів на початку статті.
З повагою,
Людина Праці.
Залишити відповідь