Помилки і нюанси при заливці (бетонуванні) фундаменту приватного будинку

 

Для якісної та безперервної роботи по заливці бетону необхідно врахувати наперед всі можливі непередбачувані ситуації.

 

До цього потрібно підходити особливо відповідально, тому що уявіть: ви замовили, приміром, 50 кубів бетону для фундаменту (стрічкового), за нормами один куб вивантажується за 10 хвилин, тобто, 500 хвилин, або трохи більше восьми годин. До речі, за необґрунтований простій з вас віднімуть чималу суму.

 

Ці 50 кубів приїдуть на десяти автобетонозмішувачах, за заданим графіком, і тут починається: при вивантаженні бетону з першого міксера, не витримує, зміщується погано зафіксований арматурний каркас. Час іде на те, щоб усунути ПП; потім на половину розвантажився перший, а приїхав і стоїть на в’їзді другий автобетонозмішувач. А об’єм роботи великий, і навіть при найменшій неустойці, цих вісім годин бетонування можуть розтягнутися на 12-15.

 

І немає можливості перервати роботу до наступного дня, так як заливка фундаменту має проводитися за технологією безперервно, щоб вийшла цілісна конструкція. Це ми не говоримо про такі жахливі випадки, коли земля не витримує вагу машини і удари бетону, і траншея обсипається, буває, перевертаючи розташовану поруч техніку. А наслідки неправильно залитого фундаменту, які можуть призвести до аварійного стану будівлі. Саме тому потрібно прорахувати все наперед і виконати заливку, як кажуть, «на одному диханні», про що й піде мова в цій статті.

 

Вибір марки міцності бетону для заливки (бетонування) фундаменту приватного будинку

 

Мінімальна марка міцності бетону, яким можна залити фундамент простого невеликого приватного будинку це М200. Однак у більшості випадків, її застосовують як заливка під фундамент підстилаючої подушки, а при зведенні кам’яних і блочних будинків, користуються (див. статтю «Марки бетону по міцності») М250-М300. Але при цьому потрібна гідроізоляція, так як дані марки бетону не є гідротехнічними, тобто, водонепроникними. Багато хто просто виключає гідроізоляцію, а на зекономлені гроші купують високоміцний спеціальний гідротехнічний бетон М400 і вище.

 

Але тут можуть підстерігати небезпеки: замість М400 можуть привезти M350, яка вже не є водонепроникною. На сьогодні (2016), і з часів розпаду СРСР, різко знизилася якість будівництва, і почався такий безлад, завдяки якому розвелося багато нечесних виробників будматеріалів, у тому числі і бетону, які видають низьку за високу марку, а також «женуть» відвертий брак з зіпсованого щебеню, і навіть були випадки з радіоактивного.

 

Тому, коли вам привезуть бетон, насамперед, потрібно вимагати супроводжуючий документ – сертифікат з усіма необхідними знаками відмінностей і приналежності компанії, який підтверджує справжність замовленої марки і відповідність всім ТУ і ДСТУ. Далі, з кожного міксера потрібно взяти зразок бетону, залити в заздалегідь приготовлені кубовидні форми розміром 15х15х15 см. Через 28 днів, коли вони наберуть проектну міцність, паралельно з залитим фундаментом, їх можна повезти до лабораторії для експертизи на відповідність марці, зазначеній в сертифікаті.

 

 

На жаль, марку бетону на місці і раніше 28 днів, ви ніяк не визначте, але відвертий брак бетонної суміші розпізнати можна, для цього потрібно візуально оглянути розчин. Перше, що кидається в очі – консистенція, тобто, співвідношення щебеню і дрібного наповнювача з цементом: якщо суміш лягає з утворенням пустот в щебені, які повинні бути заповнені цементно-піщаною складовою бетонного розчину, то це брак.

 

Браком також вважається бетонна суміш зі щебенем, який легко розколюється і/або лущиться. У міксері при перемішуванні, лушпиння може відокремитися і бути окремо в розчині, на це варто звернути увагу. Вам можуть сказати, що це відсів, але він не передбачений в рецептурі товарного бетону середньої фракції. В такому випадку, зверніть особливу увагу на щебінь – випробуйте його на предмет удару молотком, на відлущування.

 

І звичайно ж, перевірте на радіаційний фон: перший клас радіоактивності за нормами не повинен перевищувати 370 бк/кг; якщо це значення вище, то виробник взяв щебінь, який був призначений для дорожнього/залізничного будівництва, але ніяк не для житлового. Прилад дозиметр вимірює в мкР/год, так що вам доведеться заздалегідь підготуватися і навчитися переводити одиниці.

 

Рухливість, консистенція бетону для заливки (бетонування) фундаменту приватного будинку

 

Крім марки бетону, при замовленні запитують його рухливість, якщо людина не розуміє, в чому справа, то питання виглядає щось на подобі: «Вам густіше, рідкіше.?». Якщо ж серйозно підготуватися до вибору бетону, то можна дізнатися класи рухливості, які варіюються в межах від П1 до П5. Найбільш рухливі (рідкі) класи П4 і П5, призначені для роботи з бетононасосом, решта – для самоскида автобетонозмішувачем.

 

Якщо цього не знати, то вам можуть привезти П5 для заливки автобетонозмішувачем, коли повинно в цьому разі бути не вище П3. Або ж навіть ви замовляли П2 наприклад, а привезли П4. Таким чином, йде переплата за воду, хоча «знавці» можуть заперечити – мовляв, рідкий бетон лягати щільніше і все таке – не вірте, так як заливка фундаменту будинку передбачає ущільнення вибромашинами, і до рухливості це не має абсолютно ніякого відношення.

 

 

Перевірити рухливість бетону можна простим методом – конусом. Його виготовляють з листової сталі і приварюють ручки. Висота і діаметр його основи мають бути 30 см, а верхній отвір мати діаметр 10 см. Конус ставлять на рівну за рівнем і площиною поверхню, у нього через верхній отвір заливають бетон і трамбують його металевою арматуриною, калаталом або будь-яким іншим нехитрим підручним предметом.

 

 

Коли суміш залита вщерть і утрамбована, надлишок її у вигляді гірки зрізають врівень з верхньою кромкою і, взявшись за ручки, акуратно піднімають конус. Відразу ж можна спостерігати, наскільки втрачає конусоподібну форму і розтікається бетон. Якщо осаду по висоті в межах 1-4 см, то це найнижча рухливість П1; 5-9 см – П2; 10-15 см – П3; 16-20 см – П4; 21 і більше сантиметрів – П5. Важливо, щоб під час зняття конуса і фіксування замірів не було ніяких вібраційних навантажень поблизу, інакше суміш може показати недостовірну (більшу) рухливість.

 

Ще чим загрожує велика кількість води в бетонній суміші щодо цементу, так це зниженням водонепроникності виробу. Справа в тому, що надлишки води, які накопичуються в забетонованому об’ємі, через час після схоплювання розчину випаровуються, і на їх місці утворюються пори. Тому, справжній високоякісний спеціальний гідротехнічний бетон має осадку конуса в пару сантиметрів, не більше, ніж П1. І буде дуже добре, якщо ви замовите бетон П1 для фундаменту, хоч він менш удобовстеляєм.

 

Казуси ґрунту в період заливки (бетонування) фундаменту приватного будинку

 

Мабуть, найстрашніше, що може статися і перекреслити всю роботу по заливці фундаменту – це обвал котловану. Причому, за законом підлості, це відбувається в той момент, коли складено графік, і перший автобетонозмішувач вже під’їхав і відбувається вивантаження бетону. Насправді, ніякого закону підлості немає – є недотримання елементарних правил ТУ і СНиП.

 

По-перше, котлован повинен відстоятися, а при високому рівні ґрунтових вод чи при їх можливому підвищенні в період ранньої весни, по периметру повинна бути встановлена система штучного водовідведення. Але краще всього планувати виривати котлован восени, а заливка фундаменту бетоном, щоб робилася в кінці весни, коли з грунту піде вода від сезонних опадів. Тоді стінки траншеї/котловану просохнуть і природним чином зміцняться, без застосування додаткових штучних заходів, як силікатизація, цементізація або битумизация, які до того ж і отруюють ґрунт.

 

 

По-друге, максимальна висота розвантаження (падіння) бетону повинна становити не більше двох метрів. Якщо котлован сам по собі дуже глибокий, то користуються додатковими подовжуючими спускними жолобами, які є в інвентарі автобетонозмішувача. У деяких випадках додатково замовляють бетононасос, в деяких – споруджують своїми руками спеціальний рукав з жолобом. Варто зауважити, що найбільша ймовірність осипання траншеї/котловану саме в момент розвантаження бетону, так як, крім того, що машина знаходиться в безпосередній близькості до краю, так ще з’являються сильні удари-вібрації від падіння суміші. Найгірший результат – автобетонозмішувач провалиться разом з бригадою бетонників.

 

Варто також звернути увагу на склад ґрунту ще на етапі розробки котловану, приміром, у випадку з пилоподібними і пісковими разжижающимися ґрунтами, зсувонебезпечними та іншими ділянками, потрібен особливий підхід, про який найкраще розповідається в статті «Види і пристрій фундаментів для проблематичних ділянок і ґрунтів». Там сказано, що в таких випадках виконуються пальові фундаменти з додатковими заходами по штучному зміцненню грунту.

 

Порушення каркаса і опалубки під час заливки (бетонування) фундаменту приватного будинку

 

Під час заливки можуть статися і інші неприємності, найпоширеніша з яких – зміщення окремої арматури або цілого каркаса з проектного положення. Це положення вважається таким, при якому дотримуються всі норми, включаючи відступи арматури від площини опалубки/стінки траншеї, які в майбутньому будуть захисним шаром бетону. У різних випадках товщина може бути від 30 до 76 мм, і при порушенні в меншу сторону будуть наслідки.

 

Саме порушення просторового положення арматурного каркасу в період, коли відбувається заливка фундаменту своїми руками, пов’язано з неправильно встановленою монтажною арматурою. Саме вона повинна бути враспор траншеї або опалубки, фіксуючи поздовжні прути робочої арматури від хитання вліво-вправо, а також від просідання вниз. Але багато хто не знає, і просто не здогадуються, що бетонна суміш має дуже велику щільність, і при заливці, особливо при великому напорі і різкому підвищенні її рівня в опалубці/траншеї, може підриватися каркас з-під низу вгору.

 

І дуже важливий момент – це іржа арматури, до якої багато хто не надає значення. За будівельними нормами і правилами, арматура напередодні заливки повинна бути оброблена від іржі та інших забруднень механічним способом (щітка по металу) і можливо, покрита антикорозійним засобом. Завдяки таким заходам, поліпшується адгезія (зчеплення) бетону з металом, вся конструкція стає міцніше і довговічніше.

 

 

Ще одним слабким місцем при заливці фундаменту може виявитися опалубка (користуючись нагодою, рекомендую статтю «Види опалубки»), яка при неправильному монтажу може розійтися. Різновидів опалубок безліч, але принцип їх монтажу один і заснований він на підпірних/розпірних елементах – анкерах, клинах і т. д. – їм треба приділити особливу увагу. Але крім всього іншого, потрібно стежити, щоб у площині опалубки не було великих нерівностей, цвяхів і інших неприємностей, які можуть поліпшити зчеплення з бетоном, і потім буде дуже складно віддерти пластини.

 

Ще площину обробляють спеціальним засобом на олійній основі, яка запобігає псуванню опалубки і полегшує процес розпалублювання (розбирання щитів) конструкцій. Найбільш дбайливі господарі застеляють також плівкою, але бетон з легкістю прорізає гострими гранями щебеню, проте якийсь захист плівка, особливо армована, дає. Але це у випадку з багаторазовою опалубкою, якщо ж застосовується одноразова, як правило, дощата, то ніякої обробки і укладання плівки, крім змочування водою, не роблять.

 

Організація робіт по заливці (бетонуванні) фундаменту приватного будинку

 

Перш за все потрібно розуміти, що бетонування фундаменту – процес трудомісткий і вимагає дуже великого обсягу будматеріалів. Нерідко доводиться вивантажувати одночасно з двох і більше автобетонозмішувачів, щоб встигнути за день виконати роботу. Тому потрібно скласти графік та схему руху автобетонозмішувачів так, щоб вони не створювали перешкоду один одному. Подбайте про дощаті настили на калюжі в мокру пору року, щоб машина не загрузла в багнюці.

 

Якщо є можливість/необхідність замовити бетононасос, то схема пересування техніки з будмайданчика виглядає легше: автобетонозмішувачі один за одним під’їжджають до місця (рукаву бетононасоса) і відразу вивантажують весь розчин. Бетононасос подає розчин у потрібне місце стрілою через шланг. Але схема бетонування бетононасосом повинна бути продумана так, щоб оператор бачив, що він робить. Тобто, бетонувати в напрямку на нього, а не від нього.

 

 

Також потрібно прорахувати склад бригади: на кожен автобетонозмішувач припадає три людини (двоє контролюють подачу з лотка і дають команди водію, третій – ущільненює бетонну суміш вібратором). Відповідно, велика об’ємна заливка фундаменту під будинок може потребувати і десять (дев’ять працівників плюс господар) працівників, якщо планується одночасно вивантажувати бетон з трьох машин. Але можна все обдумати і скоротити кількість до мінімуму.

 

Обов’язково варто потурбуватися про наявність всіх необхідних інструментів, а бажано, щоб були запасні на випадок поломки. При заливці пальового фундаменту або траншеї з ґрунтовими водами, спочатку добре б відкачати воду, для цього потрібен насос і шланги. У будь-якому випадку, користуйтеся глибинним вібратором для ущільнення бетону – рідкий бетон все одно не ущільниться до потрібної міри і навіть, навпаки – в ньому буде багато раковин після випаровування крапель води.

 

Догляд за бетоном після заливки (бетонування) фундаменту приватного будинку

 

Після того, як робота з бетонування закінчена, потрібно залишити в спокої набираючий міцність залитий фундамент. Набір найбільшої частини міцності відбувається протягом семи днів, а залишок – ще через 21, тобто, повний цикл набору проектної міцності бетону дорівнює 28 днів. Є спеціальні модифікатори, які прискорюють цей процес, навіть в два рази, можна замовити їх добавку при виробництві, або завантажити в міксер автобетонозмішувача за кілька хвилин до розвантаження.

 

В період перших семи днів взагалі не можна проводити будь-які роботи над залитим бетоном. В тому числі і бетонування сусідніх, близько розташованих конструкцій, адже при вивантаженні бетону відбуваються сильні удари і вібрації, із-за чого можуть утворитися тріщини в нещодавно залитому фундаменті. Особливо шкідливим після заливання фундаменту вважається також сонячне світло, а ще більше – спека, через яку вода, необхідна для формування кристалічної решітки бетону, випаровується. Щоб запобігти випаровування з товщі шару, в перший тиждень необхідно відкриті ділянки заливки закрити мокрими ганчірками, а зверху накрити плівкою (плівку потрібно притиснути вантажем, щоб вітром не здуло).

 

 

Через тиждень можна прибрати плівку з бетону, але зволожувати його необхідно постійно, як мінімум один раз в день, протягом усього залишившогося циклу схоплювання (21 день). Для цього потрібен шланг з лійкою, підключений до централізованого водопроводу, або компресор, який подає з криниці/басейну холодну, чисту воду. Зволожувати потрібно рясно, можна навіть влаштовувати калюжі – нічого страшного в цьому немає, навіть навпаки, корисно під час схоплювання.

 

Теоретично, якщо заливка монолітного фундаменту на всіх етапах виконана бездоганно: підібраний найкращий бетон; якісно пов’язаний і закріплений арматурний каркас; надійно закріплений грунт та/або виставлена опалубка; сумлінно покладений і ущільнений бетон і виконаний догляд в період його повного циклу схоплювання (28 днів), то такий конструктивний елемент може простояти століття в задовільному стані.

 

Одна відповідь до “Помилки і нюанси при заливці (бетонуванні) фундаменту приватного будинку”

1. игорь :

   01.10.2019 о 23:13

   Спасибо Большое

Помилки і нюанси при заливці (бетонуванні) фундаменту приватного будинку (20.2.2016)

Мозаїчні безшовні підлоги терраццо з декоративного бетону та їх імітація (23.1.2016)

Види і улаштування фундаментів будинків для проблемних ділянок і ґрунтів (6.4.2015)

Види і улаштування міжповерхових перекриттів промислових будівель (11.8.2014)

Види і улаштування бетонних міжповерхових перекриттів житлових будинків (3.8.2014)

Улаштування бетонних підлог промислових приміщень (12.4.2014)

Улаштування бетонних підлог житлових приміщень (10.4.2014)

Марки бетону по міцності (17.2.2014)

Види бетону (15.2.2014)

Види опалубки (14.2.2014)

Монолітні роботи