Загрузка ...
4 850 
- 1 Подготовка и грунтовка гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
- 2 Заделка швов и дефектов гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
- 3 Выготовка углов гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
- 4 Шпатлевание гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
- 5 Шлифовка, доготовка к покраске гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
Сама по себе отделка гипсокартона не представляет особой сложности, так как этим материалом формируется ровная и гладкая поверхность, которая в некоторых случаях даже в шпаклевке не нуждается – заделали швы и шапки саморезов и все, готово под обои. Но если все же приходится тянуть беспесчанку сплошным слоем, то тут есть некоторые нюансы.
Во-первых, материал гладкий и очень сложно чувствовать толщину слоя, в то время как по штукатурке излишек просто соскребается шпателем, а шпаклевка при этом остается в ее шероховатостях. Во-вторых, тонкий (9 мм) гипсокартон низкого качества может покоробится от влаги, которую впитает из нанесенного слоя.
В-третьих, как привыкли некоторые умельцы тянуть стартовую смесь (изогипс, родбанд) на толщину зерна, чтобы потом легче шла шпаклевка гипсокартона – нельзя. Кроме того, выравнивать стартом брак гипсокартонщиков – нельзя; шлифовать шпатлевку вибрационной шлифмашиной, как показывает практика – плохо (от передачи вибраций швы лопаются).
Также специальные армирующие сетки-серпянки и высокопрочные смеси для заделки швов гипсокартона, на протяжении всех этих лет показывали свою неэффективность – швы все равно давали трещины, поэтому стали пользоваться стеклохолстом и флизелином (см. статью «Обработка материалами для предотвращения трещин»).
Подготовка и грунтовка гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
Первое, что выполняется – это расшивка нестандартных швов гипсокартона.
Кромки листов, которые состыковываются, должны быть подрезаны малярным ножом под углом 45 градусов, то есть, образовывать V-образную прорезь.
В данном случае, с наличием выполненных радиусных и линейных деталей, стоит обратить внимание на внешние углы: торцы гипсокартона могут выступать – это поправляется обдирочным рубанком.
Поверхность и торцы углов тщательно просматриваются на предмет сколов (сердцевина лопнула и отслаивается, но лицевой картон ее держит; или просто картон отслаивается), при обнаружении они удаляются малярным ножом.
Вместе с тем нужно обращать внимание на саморезы, которые гипсокартонщики иногда не докручивают. Если попадется выступающая из плоскости «шапка» самореза, то шпаклевка гипсокартона прерывается, пока его не закрутят, поэтому лучше устранить эти дефекты заранее.
Далее – грунтовка поверхностей и швов гипсокартона.
Естественно, ранее нужно вымести всю пыль из подрезанных кромок, торцов и поверхности гипсокартонных стен/потолков.
Нюанс при ее нанесении: торцы, швы и участки, в которых оголена гипсовая сердцевина, нужно пропитывать особо тщательно.
Для этого нужно несколько раз проводить щеткой на одном месте, возможно и второй раз ее окунать в грунтовку, до того, как участок перестанет впитывать.
Такая мера необходима для того, чтобы из нанесенного на эти участки раствора, сердцевина не вытягивала всю воду, пересушивая его еще до момента схватывания.
Плоскость же удобнее всего грунтовать валиком со средним ворсом, практически любого состава (см. статью «Окраска поверхностей валиками»), который предназначен для окраски водными составами. Грунтовка производится акриловыми водными составами глубокого проникновения.
Заделка швов и дефектов гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
Заделка швов (еще называется фугование), и сколов гипсокартона идет следующим этапом после грунтовки и просушки поверхности.
Она может быть выполнена специальными высокопрочными смесями, которые не предполагают армирование лентой-серпянкой (на подобии Uniflott).
Второй вариант – более дешевыми составами, перед нанесением которых на швы и сколы наклеивается самоклеящаяся лента-серпянка.
Есть маляры, которые наносят слой и потом утапливают в него сетку – это считается неправильно, не по технологии.
Фугование производят следующим образом: движениями поперек шва шпателем, лезвие которого расположено параллельно ему, слегка вдавливая, наносят фугу на участок 0,5-1 м.
Лезвие при этом держат «на лоск» — максимально прижимая плоскостью к поверхности.
Потом его ставят поперек шва «на сдыр» — практически перпендикулярно поверхности, и протягивают вдоль шва, разравнивая и снимая излишек, формируя заполнение в плоскость.
После того как смесь высохнет, она даст усадку, которую можно заполнить финишным составом – это получится самая примитивная шпаклевка гипсокартона под рулонные или толстослойные декоративные покрытия.
Но перед тем производится отделка углов (см. дальше) и шлифовка с грунтовкой всех этих обработанных мест.
Но в такой ограниченной подготовке под финишные покрытия есть существенный недостаток – при очередном ремонте, если потребуется демонтаж покрытия, скорее всего, оно отойдет с лицевым слоем картона.
Выготовка углов гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
Следующий этап – выготовка наружных и внутренних углов – ей подвергается сухая поверхность с обработанными (зашпаклеванными, зафугованными) швами, отверстиями от саморезов и различными дефектами.
При этом в ход может идти несколько видов малярных изделий: уголки перфорированные линейные и арочные, а также угловая лента.
А в современном строительстве, особенно при отделке гипсокартона, шпаклевка углов наружных раствором угловой кельмой не выполняется и по технологии этот процесс отсутствует в принципе.
Существует способ монтажа перфоуглов малярных, при котором в качестве креплений используются скобы степлера, но, как показала практика, это очень плохой способ. Таким образом, монтаж уголков стал производится на заранее нанесенную шпаклевку, которой в дальнейшем также будет наноситься сплошной слой.
На внешние углы радиусных и других криволинейных деталей укладывается гибкие, так называемые арочные плстмассовые перфоуглы.
Наносится слой шпаклевки на участок 1-2 м от начала кривой, или точки радиусной линии, и придавливается гибкий угол небольшими отрезками, по 10-15 см, также от начала кривой.
Плавность изгиба линии при этом контролировать очень сложно на глаз, так как и кромка уголка и раствор белого цвета, все сливается. Для правильных радиусов теоретически можно изготовить лекало, но если гипсокартонщики выполнили работу качественно, то оно не потребуется – уголок просто прижимается вплотную к торцевой и лицевой плоскостям, повторяя изгиб гипсокартона.
В случае с прямолинейными деталями, раствор наносят на 2-3 м и сразу наносят уголки металлические для прямолинейных углов, которые слегка прижимают шпателем, выдавливая излишек раствора из-под них, и контролируя угол разворота.
Выровнять уголок в прямую и ровную по вертикали/горизонтали линию можно при помощи легкого нажатия плоскостью правила или длинного уровня.
Внутренние углы криволинейных и радиусных деталей, увы, приходится доводить вручную гипсокартон покраска шпаклевка которых самое сложное занятие. Для выготовки внутренних прямых углов существует специальная угловая металлолента на флизелиновой подложке. Представляет она собой две тонкие металлические полоски на расстоянии пару миллиметров друг от друга, приклеенные на полосу флизелина. Если от мотка отрезать часть и согнуть ее пополам, то полосы превратятся в ребра жесткости, образуя ровный угол.
Угловую металлоленту на флизелине можно применять для выготовки как внутренних, так и наружных углов, но в последнем случае в основном пользуются перфорированным малярным металлическим уголком.
Что касается укладки такой ленты в качестве уголка, то тут потребуется строительный клей для флизелина, которым также клеят обои на этой основе.
Клей наносят на угол на ширину ленты и накладывают ее, прижимая к поверхности тряпкой или губкой.
Есть и второй, народный вариант – на шпаклевку, когда угол кривой. Шпаклевку разводят до слегка разжиженного состояния и наносят шпателем. Формируют ровный угол в данном случае прижатием правила.
Шпатлевание гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
Установили уголки, растянули раствор полосами 15-20 см от кромок уголков, выждали, пока он высохнет. Теперь пора начинать «тянуть» первый слой беспесчанки.
Начать выполнять работу можно с самых сложных и долго сохнущих мест – линейных/радиусных элементов с внутренним углом, примыкающим к плоскости.
Для этого шпаклевка наносится поперечными движениями шпателя, с небольшим наплывом в 1 мм на кромку уголка.
Далее приставляется металлический угольник и вытягивается по прямой направляющей кромки уголка – с одной стороны, в угол 90 градусов к плоскости – с другой. Это черновое покрытие и не стоит переживать, если оно не выйдет идеально гладким (а оно таковым точно не получится).
Его после высыхания слегка обрабатывают, соскребая наплывы шпателем, и наносят второй слой более жидкой шпаклевкой, снимая его, держа шпатель «на сдыр», почти перпендикулярно поверхности сформированного откоса.
Этим слоем достигается заполнение царапин, раковин и мелких ям и шпаклевка гипсокартона под обои, в принципе, на этом заканчивается. Если же нужно готовить под покраску, то наносят еще один слой.
Процесс шпатлевания с тягой угольником выполняется при криволинейных/радиусных, а также прямолинейных деталях без устройства внутреннего угла металлолентой. Если же деталь прямолинейная и имеет выготовку внутреннего и внешнего углов, то шпателем наносят шпаклевку и тянут ее по кромкам углов, как по маякам.
Саму плоскость, если она большая, первым слоем могут тянуть с трапециевидным правилом, благодаря чему достигается равномерное распределение по поверхности, исключая бугры.
Для этого, сначала широким малярным шпателем наносят слой полосами в одном направлении, разравнивают – в перпендикулярном.
После того, как зашпаклевано несколько квадратов, берется правило (заранее смоченное водой) и легенько, почти не прижимая, проводится снизу вверх. Потом с него снимается скопившиеся от срезанных бугров раствор, и протягивается в направлении слева на право или наоборот. Если после правила появились большие шероховатости, наплывы, потеки, то из по свежему легко приглаживают шпателем.
Если в процессе правило снимет местами слой полностью до гипсокартона, то эти места – бугры и на них вовсе не стоит наваливать слой. Ведь суть беспесчанки в том, чтобы выгладить, а не «побелить», и этого люди не понимают, и наносят на бугры еще слой, в точности повторяя кривизну исходной поверхности.
Когда предыдущий слой схватился, на него наносят второй, из более жидкого раствора. Наносят полосами 2 мм и снимают излишком 1 мм, и как бы заглаживая, проводят плоскостью шпателя. Далее идет шлифовка, и доготовка если требуется.
Шлифовка, доготовка к покраске гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями
Шлифовка производится при полностью высушенном последнем слое, в противном случае абразивный материал моментально забьется.
Для шлифовки под обои или толстослойные декоративные покрытия, применяют шлифовальную сетку или наждачную бумагу крупностью № 120-150.
Наиболее удачным считается применение сетки, так как она легко выбивается и хорошо ошлифовывает все изъяны.
Если брать наждачку, то в данном случае лучше на бумажной основе – она меньше забивается и легче очищается, хоть и быстрее расходуется.
Излишки застывшего раствора на внешних углах можно аккуратно соскребать при помощи шпателя.
В труднодоступных местах и внутренних углах будет легче подойти шлифовальной губкой, а на плоскости – сеткой или наждачкой, натянутой на шлифблок малярный.
После того, как вся пыльная работа выполнена, поверхность очищена сухой щеткой и помещение в общем убрано с применением пылесоса, может быть выполнена финишная шпаклевка гипсокартона под покраску или же финишное толстослойное декоративное покрытие, или обои.
Но в любом случае, сначала поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, в случае с обоями, желательно, до полного насыщения.
Выготовка под покраску заключается в нанесении тончайшего слоя шпаклевки (желательно – высококачественной) с последующей обработкой наждачной бумагой зернистости № 320-260.
Но в редких случаях, когда маляр проявляет высочайшее мастерство строительного дела, и поверхность уже после первых двух слоев практически идеально ровная и гладкая, можно по ней просто пройтись с лампой и позамазывать возможные царапины.
Добавить комментарий